Množení jabloní řízkováním a vrstvením. Fotografie — Botanichka

Většina zahrádkářů dává přednost nákupu sazenic, ale existují i ​​​​jiné způsoby, jak množit jabloně, například výsevem semen nebo řízků. V tomto článku poskytneme tipy a doporučení ohledně technologie pěstování ovocného stromu z řízků.

Udělejme rezervaci hned: ne všechny odrůdy jsou vhodné pro řízky. „Divoký“ strom s drobným ovocem takové problémy nemá, ale kultivovaná jabloň zakořeňuje poměrně obtížně. Tato rostlina si však zachovává všechny odrůdové kvality, na rozdíl od rostlin pěstovaných ze semen.

Klady a zápory způsobu pěstování jabloní z řízků

Výhody:

• Jabloň můžete pěstovat z řízků kdykoli během roku, kromě zimy;
• mladý strom může sloužit jako roubovací podnož;
• je možné obnovit starý mateřský odrůdový strom;
• povrchový kořenový systém se nebojí vysoké hladiny podzemní vody;
• pokud je poškozena nadzemní část jabloně, lze ji oživit z celých kořenů;

• někdy se nepodaří zakořenit ani připravené řízky.

Rostoucí ze zelené větve

Zelené řízky zakořeňuji od konce jara do konce léta. Výsadba je povolena pouze ve skleníku nebo v domácích podmínkách, protože mladé větve ještě nezískaly sílu. Zimní stratifikace (jako u semen) v tomto případě nebude fungovat a sazenice mohou v prvních 2 zimách zmrznout.

Existují 2 způsoby zelených řízků:

1. roubovat na místě do štěrbiny na podnož a za kůru;
2. zasaďte do skleníku nebo doma, pěstujte výhonek, dokud zcela nezakoření a poté přesaďte na volné prostranství.

Propagace pomocí lignifikovaných řízků

Silnější větve, pokryté hustou kůrou, lze vysadit jak doma, tak na zahradě. Lze je například umístit do nádoby se substrátem a ponechat na teplém balkoně, který zajistí potřebnou zálivku a větrání. Výhonky přezimují při teplotách nejvýše +10 stupňů. Pokud aktivně začnou růst, jsou prořezány, přičemž se zachová několik spodních listů.

Na ulici se vše dělá stejným způsobem: výhonky jsou zasazeny do výživné půdy, pokryty plastovou lahví a pravidelně zvedány pro zalévání a větrání. Před prvním mrazem se řízky uzemní a zamulčují borovou kůrou ve vrstvě 10 cm.

Existuje další zábavná metoda – zapíchněte řízek do velké brambory a zakopejte, výhonek nechte nahoře, zakryjte lahví nebo fólií a poskytněte standardní péči.

Jak správně řezat zelené větve:

1. 12 hodin před výsadbou se spodní část výhonků ponoří do roztoku stimulátoru růstu – tekutého huminového hnojiva PETER PEAT „Living Force: pro namáčení semen“;
2. Ve dně nádoby jsou vytvořeny drenážní otvory a tam je umístěna výživná rašelinová zemina PETER PEAT “Garden” PRO line ve vrstvě cca 7 cm;
3. Navrch se nalije 5 cm jemnozrnného kalcinovaného zvlhčeného písku;
4. Výhonky jsou pohřbeny svisle dolů 2 cm a listy by se neměly dotýkat;
5. Květináč se vezme na zahradu, zastíní a nad ním se postaví uzavřený filmový miniskleník;
6. Poskytovat standardní péči;
7. V září se zakořeněné výhonky přenesou na školní postel, která se musí na zimu přikrýt;
8. Příští jaro jsou vyrostlé výhonky odeslány k pěstování a ve třetí sezóně jsou bezpečně převedeny na otevřené prostranství k trvalému pobytu.

Lignifikované řízky se vysazují brzy na jaře podobným způsobem a nádobu ponechte doma, dokud se venku neoteplí.

Jak si vybrat

Zelené řízky se sklízejí koncem jara a léta, brzy ráno za oblačného počasí. Výhonky se 3 pupeny se stříhají ze spodních listových větví tak, aby nahoře k vaječníku zůstalo 5 cm a dole 2-3 mm. Je lepší vybrat větve s pupeny otočenými ven a ne směrem ke kmeni, pak nebude koruna budoucího stromu zahuštěna. Výhonek je řezán pod úhlem, pak na jeho povrchu nezůstává vlhkost a nevyvolává hnilobu.

Lignifikované výhonky se sbírají v zimě z poloviny koruny jednoho až dvouletého zdravého stromu. Odlamují se 1-2 cm pod pupenem, přičemž na řízku také zůstávají 3 vaječníky.

Příprava odřezků

1. U zelených řízků se list spodního pupenu zcela odtrhne u zbývajících dvou, polovina se odstraní.
2. U lignifikovaných výhonků se po uložení do písku obnovují řezy.
3. Horní řez řízku je ošetřen zahradním lakem pro udržení vlhkosti.
4. Ve spodní části výhonku se provede několik lehkých vertikálních řezů a tento konec se na několik dní položí do tmavé nádoby s vodným roztokem stimulátoru růstu – kapalného huminového hnojiva PETER PEAT „Living Force: Stress Resistance“.

Opatrování

Pokud neplánujete hned vysadit zelené výhonky, seřízněte je až po zastavení toku mízy. Řízky jsou opatřeny odpočinkem, aby nevyprovokovaly zahájení pohybu a růstu mízy, ale zároveň nesmějí vyschnout a zmrznout. Materiál skladujte při teplotě nepřesahující 3 stupně Celsia a chraňte jej před hlodavci.

Existují 2 způsoby, jak zachovat výhonky až do jara:

• zabalte ji do vlhké látky, spusťte ji do sklepa, dokud nezapadne sníh, a pak ji vložte do závěje;
• na suchém místě vykopejte jámu hlubokou 30 cm, výhonky vložte do jámy mezi vrstvy smrkových větví a zasypte je zeminou nebo suchými pilinami.

Lignifikované výhonky se stahují do tenkých svazků, spouštějí se do dřevěné krabice s čistým, navlhčeným pískem a skladují se v této formě v chladné místnosti.

Výsadba řezu jabloně

Výběr místa výsadby nezávisí na tom, zda množíte semeny nebo výhonky. V každém případě je třeba zvolit stanoviště slunečné, rovné a bezvětří, nejlépe na kopci. Jabloně milují kyprou, výživnou, nekyselou půdu.

Před výsadbou na zahradě někteří zahrádkáři klíčí dřevnaté výhonky v substrátu nebo ve vodě, dokud se neobjeví kořenové výhonky a po konečném zahřátí je přemístí do nádoby se zeminou nebo do volné půdy.

Truhlíky by měly být vysoké cca 35 cm Jako substrát je vhodná směs kompostu, hrubého říčního písku a humusu (2:1,5:1) nebo použijte hotový živný substrát PETER PEAT „Mastná zemina“ z řady HOBBY. , který obsahuje vše, co potřebujete pro aktivní start a zdravý růst keřů. Písek je předem dezinfikován vroucí vodou. Je lepší vzít více výhonků, 10-15 kusů na 1 pokus. Některé nezakoření, jiné vymrznou a dalším vyrostou slabé kořeny – je tedy potřeba mít pořádnou zásobu sadebního materiálu.

Ve skleníku se řízky prvních 1-1,5 měsíce 2x týdně zvlhčují rozprašovačem a zároveň větrají. Začněte 10 minutami, postupně prodlužujte čas strávený na čerstvém vzduchu.

Ve školním záhonu se výhony po zálivce pravidelně zvlhčují, půda se kypří a mulčuje borovou kůrou PETER PEAT z řady DECO, vhodnou frakcí. Vzrostlé sazenice jsou preventivně ošetřovány proti chorobám a škůdcům a chráněny před hlodavci. A sanitární prořezávání, formování koruny a hnojení začínají až ve druhém roce života.

Pěstování sazenic jabloní z větve na jaře

Pro jarní množení jsou vhodné zelené řízky běžného roku, které se zasadí do skleníku a naroubují. Na jedné straně je spousta hotového materiálu pro výhonky a na druhé straně ne více než 30% úspěšného zakořenění a vývoje kvůli obtížnému udržování potřebných podmínek ve skleníku.

Procento můžete zvýšit pomocí jedné chytré technologie:

• Na dno krabice položíme celofán a na něj – 20 cm dobře navlhčené minerální vlny;
• Přímo na vatu položte kazety nebo květináče naplněné substrátem s drenážními otvory;
• Krabičku hermeticky zakryjte plastovou fólií nebo sklem.

Vlhkost z minerální vlny se postupně odpařuje, zvyšuje vlhkost vzduchu a teplotu uvnitř skleníku a přes drenážní otvory se substrát rovnoměrně provlhčí – je dosaženo ideálního mikroklima.

Jak pěstovat z řízků na podzim

Když se pohyb šťáv zastaví a pupeny usnou, můžete začít s řízkováním. Postup, který se provádí, když je jabloň v klidu, zabraňuje rozkvětu prvních listů a předčasnému dozrávání vaječníků.

Ve středním pásmu se to provádí přibližně v polovině listopadu, na jihu – v první polovině prosince. V každém případě se zaměřujeme na mrazy, po kterých začíná veškerá práce. Teplota by ale neměla klesnout pod -10 stupňů, jinak zem zamrzne. Samozřejmě si můžete připravit výhonky v říjnu, ale první mrazíky otužují budoucí řízky a výrazně usnadňují jejich přežití.

Letecké linky

1. Na jaře vybíráme silnou zdravou větev letošního roku;
2. Pod místem, kde začíná růst, odstraníme kůru ve formě prstencového řezu o šířce 1-3 cm nebo provedeme šikmé řezy kolem výhonku;
3. Prsten nebo řezy ošetříme stimulátorem růstu – tekutým huminovým hnojivem PETER PEAT „Living Force: Universal“;
4. Vezmeme 1 sklenici mechu (je lepší vzít sphagnum) nebo shnilé piliny s přídavkem humusu, navlhčíme látku a obalíme ji kolem zraněné oblasti;
5. Zakryjte oblast na dlani pod řezy plastovým sáčkem nebo lahví a zabalte horní část neprůhledným papírem na ochranu před slunečním zářením;
6. Uprostřed designu vaječníků musíte zaslepit.

Když se na tomto místě do podzimu vytvoří oddenky, oddělíme je spolu s větví a na zimu vysadíme na záhon, důkladně je zakryjeme smrkovými větvemi. Pokud se nevytvořily kořeny, tento postup stále provádíme. Výhonek je již připravený, takže když jej přesadíme, proces zakořenění proběhne velmi rychle.

Zakořenění zelených řízků

Kromě standardní metody popsané výše je u zelených řízků možné použít metodu bez odřezávání výhonků. K tomu si vyberte zdravou jabloň ve věku 1-2 let, jejíž větve sahají až k zemi. Na jaře jeden z výhonků se 3 pupeny spustíme a několika skobami připevníme k půdě tak, aby ležel na zemi. Z jejích vaječníků se tvoří nové výhonky.

V létě je třeba větev několikrát nakopnout, půdu pravidelně navlhčit a pravidelně doplňovat. Proces zakořenění můžete urychlit tím, že na kůře uděláte řezy nebo její část částečně odříznete ve formě kroužku.

Existuje další technika, která spouští tvorbu kořenů na živé větvi před začátkem toku mízy, tzn. v zimě:

1. Větev se dřevem vybíráme ve věku 1-2 let na stromě;
2. Rozkládáme to až do jádra, snažíme se nezranit kůru;
3. Dlouhé výhonky ohýbáme na několika místech tak, aby délka budoucích řízků odpovídala 15-20 cm;
4. Větev fixujeme v ohybu v pravém úhlu: omotáme ji kolem tyče, obalíme elektrickou páskou nebo lepicí páskou;
5. Stavbu necháváme na březen-duben;
6. Na jaře opatrně odviňte elektrikářskou pásku a v ohybech odstřihněte výhonek;
7. Řízky 6 cm zahrabeme do neprůhledných nádob s dešťovou nebo tavnou vodou s přídavkem hnojiva PETER PEAT „Living Force: Universal“ a nádobu vyjmeme z parapetu.

Po 3-4 týdnech začne aktivní zakořeňování. Když kořeny vyrostou o 6 cm, přesadíme řízky do volné půdy, vytvoříme skleník a zastíníme. Miniskleníky pravidelně větráme a vlhčíme půdu.

Výběr a příprava větví pro vrstvení

Postup výběru výhonu přímo ovlivňuje budoucí výnos a kvalitu plodů. Nejlepší variantou je zdravá vedlejší větev ve věku 1-3 let, která dobře plodí.

Měla by růst na slunné straně a neměla by mít žádné větve, průměr by měl mít velikost běžné tužky. Po provedení řezů na jeho základně nebo odříznutí prstence kůry jsou z něj odříznuty všechny plodové vaječníky rostoucí výše.

Nezapomeňte, že řízky řežeme ráno.

Vzít zlomenou nebo uříznutou větev jabloně?

Všichni zahradníci se shodují, že jsou to zlomené větve, které lépe zakořeňují a zakořeňují, přičemž zbývá „pata“ – kousek kůry. Aby bylo oddělování střihu pohodlnější, nejprve jej mírně seřízněte a poté zatáhněte proti pohybu. Při odlomení se získá „pata“, kterou je třeba vyčistit a v případě potřeby zkrátit. Někdo jej speciálně rozdělí na několik částí, aby se zvětšila oblast tvorby kořenů.

Při volbě času a způsobu řízkování se můžete snadno zmást ve vlastnostech procesu a základních detailech. Pro úspěšné množení větvičkami je ale důležitá každá nuance a odchylka od správné technologie může ohrozit celý dlouhodobý proces. Uvedeme nejčastější chyby, se kterými se začínající zahradníci setkávají.

• Zajištění. Někteří lidé kácejí jabloně výhradně na jaře nebo v létě uvnitř. Bojí se podzimních mrazů a možného zamrznutí výhonků, upřímně věří, že domácí množení v teplé sezóně stimuluje přežití roubu. Realita je ale taková, že právě podzimní řízky umožňují zachovat maximum živin a otužovat mladé výhonky.
• Nekvalitní nástroj. Pro všechny manipulace byste měli používat sterilní, ostře naostřený nůž nebo nůž. Tupý nástroj zbytečně poraní a nadzvedne kůru, což vede k problémům s přihojením nebo úplnému odumření štěpu. Nástroj, který nebyl předem dezinfikován, může do rány zanést patogenní bakterie. Čerstvého mechanického poškození se nedotknete ani prsty, proto se snažte držet větev za celou kůru.
• Nekvalitní rodič. Pokud byl mateřský strom hojně krmen hnojivy obsahujícími dusík, řízky z něj odebrané mohou mít problémy s tvorbou kořenů. Pokud navíc mateří strom není pravidelně prořezáván z kosmetických a sanitárních důvodů, řízky z něj zakořeňují mnohem pomaleji a celý pokus může selhat.
• Výsadba řízků ze skladu bez přípravy. Pokud jsou výhonky odstraněny z chladného místa, kde ležely 2 měsíce a okamžitě naroubovány, nepřežijí. Po chladné místnosti by měly zůstat v teple alespoň jeden den, po zmrazení – 3-4 dny.
• Nedostatek řádné péče o roubované řízky. Podnož je nutné každý týden zalévat, jednou za 2-3 týdny přihnojit a při výsadbě lehce zastínit, aby nedošlo k úpalu.
• Nesprávný směr vylodění. Aby se předešlo problémům se zakládáním, musí být výhony uzavřeny směrem dolů koncem, který roste blíže k větvi.
• Zanedbání pravidel před přistáním. Stává se, že zahradníci řezají výhonky v jakékoli vzdálenosti od pupenů nebo nezpracovávají řezy. Pamatujte, že ve spodní části se řez odřízne ve vzdálenosti 2-3 cm od vaječníku, a pokud na výhonku necháte více než 4 listy, dojde k akutnímu nedostatku vlhkosti. Řezy je nutné promazat zahradním lakem nebo jeho ekvivalentem, aby do rány nepronikly patogenní bakterie.
• Nesprávná denní doba. Všechny manipulace s řízky od sklizně po výsadbu se provádějí brzy ráno, přičemž se volí zatažený den.

100% zakořenění řízku a vypěstování plnohodnotného stromu s úplně stejnými jablky, jako má rodič, zní dost utopisticky. Jediné, čeho může pilný a pozorný zahradník dosáhnout, je sklizeň v prvním přiblížení při zachování většiny odrůdových vlastností. A čím přísněji budete dodržovat všechny požadavky a doporučení, tím vyšší je procento úspěšného výsledku řízků.

Jabloň na pozemku už není luxus. Zámořská jablka jsou krásná, ale vydrží příliš dlouho a nevěříte plodům, které se prodávají a navíc jsou trochu drahé. Z tohoto důvodu dávají zahrádkáři stále častěji přednost vlastnímu, domácímu, i když ne tak chutnému a ne tak velkému, ale mnohem zdravějšímu objemovému jablku. V tomto článku vám řekneme, jak množit jabloně pomocí kořenových řízků a vrstvení.

Obsah:

• Proč je důležité množit vaše jabloně?
• Jak můžete množit jabloň pomocí kořenových řízků?
• Množení jabloní vrstvením

Proč je důležité množit vaše jabloně?

Bohužel nic na zemi netrvá věčně. Nastal čas, aby jabloně zestárly a sloužily svému značnému životu. A je potřeba je vyměnit za nové. Ale stojí za to běžet do školek a kupovat nové odrůdy, které nevědí, jak se budou chovat v naší oblasti? Není snadnější důvěřovat odrůdám, které nás po mnoho let potěšily, nechat je znovu růst na pozemku? Co je k tomu potřeba? K tomu potřebujeme rozmnožit naše staré jabloně, získat z nich děti a vrátit staré odrůdy na pozemek k radosti majitelů.

Pokud se vaše jabloně z nějakého důvodu již nehodí k množení, ale váš soused má úplně stejné odrůdy, mladé a zdravé, rostou, tak proč ho nepožádat, aby vám pomohl s rozmnožováním této jabloně tím, že ji vysadíte na vašem pozemku?

Jak můžete množit jabloň pomocí kořenových řízků?

Ve skutečnosti existuje mnoho způsobů. Někdy se dokonce uchýlí k rozdělení stromu na polovinu nebo na tři nebo dokonce čtyři části a odříznou část kořenů a zemního systému. Nejčastěji to ale dělají mnohem jednodušeji – roubováním nebo pučením. Dnes si ale povíme o mnohem zajímavějších způsobech množení jabloně – množení kořenovými řízky a vrstvením. Každá z těchto metod, jak se vždy stává, má své klady i zápory.

Náš debriefing začněme množením jabloní kořenovými řízky. Jde zde především o to, že sazenice je zakořeněná, to znamená, že byla získána zakořeněním řízku, případně výsevem semene, což znamená, že u základny nemá podnož, která byla dříve naroubována pomocí letní kopulace (roubování řízkem) nebo pučení (roubování pupenem) .

Pokud sazenice jabloně není zakořeněná, to znamená, že na její základně byla podnož a bylo na ni provedeno roubování (bez ohledu na to jak), pak v důsledku této poměrně pracné operace získáte vynikající podnož , která k následnému získání dobrých, chutných, velkých jablek bude muset podstoupit buď jarní kopulaci, nebo letní pučení, jak jsme již psali.

Co je tedy dobrého na způsobu získávání plnohodnotných sazenic jabloní z kořenových řízků? Za prvé vám umožňuje výrazně zkrátit období pro získání těchto sazenic. To znamená, že pokud dlouhé čekání není součástí vašich plánů a vaše rostliny jsou zakořeněné, pak je to ideální způsob, jak váš plán realizovat.

Přitom, a to jsme mimochodem zmínili, čím je strom starší, tím obtížnější bude získat z něj plnohodnotnou sazenici zakořeněním kořenového řízku z banálního důvodu – s věkem, regeneračním, tzn. , růst nebo obnova, schopnosti stromu a kořenového systému jako celku se znatelně snižují. Proto jsme připomněli našeho souseda, od kterého by mohl být mnohem lepší nápad vzít materiál na výrobu plnohodnotné sazenice. Opět, pokud je jabloň na jeho pozemku odrůdy vhodné pro nás, ne staré a zakořeněné.

Důležité! Regenerační schopnost starších stromů jádrovin (stejné jabloně) se v průběhu času prudce snižuje až k úplnému zastavení tvorby kořenových výhonků, zatímco porosty peckovin nikdy nepřestanou vytvářet kořenové výhonky.

Příprava kořenových řízků jabloní

Sklizeň kořenů pro získání sazenic z kořenových řízků jabloní zpravidla začíná brzy na jaře, vždy před zahájením aktivního toku mízy, to znamená, dokud kořeny nezačnou absorbovat vlhkost s živinami rozpuštěnými v půdě.

To je mnohem důležitější, pokud pracujete na sousedově stromě, ačkoli vaše vlastní stromy jsou také cenné a byla by také škoda je zranit. Není proto třeba s tím otálet. Pokud jste z toho či onoho důvodu jednoduše neměli dostatek času na provedení tohoto postupu na jaře, protože jaro je pomíjivé a málo předvídatelné, lze řízky pro sklizeň plnohodnotných sazenic jabloní odebírat na podzim, pouze v pozdním podzimu, kdy stromy shodily všechny listy a upadly do skutečného zimního spánku, a tento postup pro ně bude bezpečný.

Když je vše připraveno, zvolte chladný, vlhký den, ale bez deště nebo lijáku (například s mrholením) a s lopatou v kořenové zóně jabloně, vrstvu po vrstvě zeminy velmi opatrně odstraňujeme, dokud nenarazíme koncové kořeny jsou obvykle dosti tenké, jejich průměr se nemusí příliš lišit, od pěti do osmi milimetrů v nejvyšším řezu.

Pak je vše jednodušší: jakmile najdeme kořeny, ohneme je a pomocí ostrého a čistého prořezávače opatrně oddělíme od kořenového systému sazenice jabloně. Zde není třeba ztrácet čas maličkostmi; pokud se pustíte do práce, pak je třeba řízky vyrobit v plné velikosti, od 14 do 17 centimetrů dlouhé, nic méně a nic více.

Když máme v rukou řízky jabloní a je-li venku podzim a ne jaro, hledáme nejvyvýšenější část pozemku, aby je nezaplavila tající voda a nehnily.

V této oblasti je třeba lopatou, bajonetovou hloubkou vykopat drážku o velikosti a počtu těchto odřezků, vyložit stěny díry suchými pilinami, přesně jako dno (alespoň centimetr) a určitě dát jed na myši. Dále – dejte trsy řízků (pokud se jedná o různé odrůdy jabloní, tak je svažte pevným provázkem a označte, jinak se spletete), zakryjte síťkou proti hlodavcům, navrch nasypte piliny, opět posypte jedem proti hlodavcům a nakonec posypte humusem nebo suchou zeminou pár centimetrů tlustých a toto místo označte tyčí s červeným hadrem na konci, abyste na jaře své výsadby zběsile nehledali.

V této podobě řízky jabloní zpravidla velmi dobře přezimují. Ale pokud je vaše vrstva sněhu tenká, pak je třeba zvýšit množství pilin, jen to nepřehánějte s jejich vlhkostí, jinak mohou řízky začít hnít.

Práce s kořenovými řízky jabloní na jaře

Takže na všechny podzimní procedury můžete úplně zapomenout, pokud tohle všechno uděláme na jaře. Řekněme: ty řízky jabloně, které byly vykopány, jsou odstraněny ze země a kontrolovány na plíseň (kousnutí, hniloba atd.). Někteří zvláště starostliví zahradníci otírají řízky vyjmuté ze zimního skladování 4-5% alkoholem. Není to zakázané – můžete použít i 2% manganistan draselný, čpavek, zkuste jen obejít ledviny.

A pro řízky jabloní s původními kořeny vyjmuté z výkopu na zimu a pro ty, které byly právě odděleny od matečných rostlin, aby se zabránilo vysychání, je lepší je umístit do navlhčené pytloviny, zatímco připravujeme půdu. .

Půdu připravíme následovně: zkopeme plnou lopatou a přidáme 4-5 kg ​​dobře prohnilého hnoje nebo rašeliny, 500 g dřevěného popela a lžíci superfosfátu. Dále nakypřeme půdu (jako peřinka po babičce) a řízky zasadíme do rovnoměrných řad „do mezery“.

Mezera je připravena následovně (obvykle je vhodné zasadit do mezery dva lidi), protože jeden jde vpředu a druhý vzadu, ten vepředu zapíchne ostří lopaty a ohne půdu, mezera je vytvořený, a ten, který přichází zezadu, vloží odřezek vlastního kořene do této mezery jabloně a zhutní ji nohama tak, aby stál vzpřímeně.

Ostří lopaty není potřeba zasouvat moc hluboko, to je při výsadbě podnoží potřeba velká hloubka, ale zde je potřeba zkusit napíchnout lopatu pod úhlem přibližně 14-16 stupňů tak, aby stéblo jabloň v důsledku toho trčí z mezery ne více než pár centimetrů pod půdou, ale nemůžete ji odložit výš, stejně jako tvrději usnout.

Pro usnadnění následného zpracování řádků, i když máte, řekněme, pouze dva z nich, je nutné, aby mezi odřezky byla vzdálenost rovnající se délce jednoduché tužky (pro ty, kteří zapomněli – 13-16 cm ), a mezi řadami lze nechat metr, i když jako pro mě stačí 80 cm. Pak nemůžete v prvním týdnu nic dělat, ani půdu nadměrně zhutňovat, ani zalévat, nechat řízky jablek “ožít” na novém místě.

Samozřejmě, pokud samozřejmě vůbec neprší, pak po týdnu může být plantáž zalévána kropením, pokusit se co nejméně nahlodat kořeny jabloně, takže se z proudů vody doslova práší . Mimochodem, do vody můžete přidat síran draselný, někdy to urychlí růst.

Obvykle první znatelné klíčky a radost z úspěchu pokusu nepřichází brzy, na výhonky si musíte počkat 30-35 dní. Ale stojí to za to. Doslova každý kořenový řez jabloně ožije a dá dva a někdy i tři výhonky. Tyto výhonky jsou obvykle velmi jemné, proto je nad plantáží instalována síť proti krupobití a světlému stínu a půda by se neměla nechat vyschnout pravidelnou zálivkou, nejlépe rozprašovačem, aby nedošlo k vyplavení půdy. .

Po zavlažování je ideální možností mulčování, k tomu použijte humus (v centimetrech) nebo dřevěný popel – zdroj draslíku a stopových prvků (tloušťka 0,5 cm). Obvykle stačí jen jedno léto, a pokud byly stromy vlastní zakořeněné, pak z nich nevyrostou podnože, které je třeba roubovat nebo pučet, ale plnohodnotné sazenice jabloní, připravené k výsadbě na trvalé místo.

Množení jabloní vrstvením

Kromě výše popsaných metod množení jabloní existuje ještě jedna velmi zajímavá – množení vrstvením a my si uvedeme dvě takové metody – jednoduché a vylepšené.

Jak víte, vrstvení funguje nejlépe, když to zakopete. Jak ale zakopat výhonky jabloně, pokud jsou vysoké? Možností je více: buď se hledá nakloněný strom, jehož výhony se dotýkají země, ale tato odrůda je pro vás zajímavá, nebo se udělá tunel a strom se nakloní tak, aby některé jeho výhonky byly na zemi. Zadní strana tunelu by samozřejmě měla být pokryta zeminou a kořeny, které vylezly na povrch, by neměly být odhaleny.

Když je vše připraveno, brzy na jaře se všechny výhonky jabloně, které jsou nejvýhodněji umístěné na povrchu půdy, zajistí k jejímu povrchu dřevěnými konzolami, nejlépe po celé délce, takže po celé délce výhonek leží naplocho na zemi a nevzpíná se.

Po několika týdnech, za předpokladu dostatečné vlhkosti v půdě (tj. pravidelná zálivka, ale pouze mírné zvlhčení půdy), by se měly z pupenů na výhonku jabloně přišpendlené k zemi objevit svislé výhonky; být vyhozen dvakrát během sezóny. Poprvé – v červnu, na 50% výšky, podruhé – v červenci, na 60% výšky. Nezapomínejte na dostatečnou vlhkost, půda by neměla vyschnout, jinak výhonky nevyrostou.

Následující podzim se kmen obvykle oddělí zahradnickými nůžkami a opatrně se podrývá vidlemi, odrostlé výhony jabloně se rozdělí na části a zasadí se do kypré a výživné půdy pro další sezónu.

Důležité! Čím je jabloň mladší, tím zpravidla kvalitnější řízky produkuje a naopak.

Vylepšená technologie množení jabloní vrstvením

Další technologie výroby jabloní vrstvením je podle nás jednodušší a efektivnější. Jedná se o tzv. vzduchové vrstvení, známé úzkému okruhu zahrádkářů, které také dává vynikající výsledky.

Podstata této techniky je založena výhradně na schopnosti jabloně vytvořit kořenový systém, a někdy i velmi silný, z nejběžnější kambiální tkáně, přirozeně, pokud je stejná kambiální tkáň poškozena.

První krok – brzy na jaře před začátkem toku mízy pečlivě prohlédneme jabloň, kterou chceme takto množit, a vybereme dvě až tři větve, které mají maximální roční přírůstek.

Druhá fáze: v místě, kde potřebujeme, aby se vytvořily kořeny jabloně (většinou asi deset centimetrů od vrcholu), je potřeba ostrým zahradním nožem opatrně odříznout prstenec kůry široký asi tři centimetry. Pokud vás kroužkování nebaví, můžete jednoduše udělat nepříliš hluboké (asi milimetr) šikmé zářezy po celém poloměru výhonu. Co to dává? Na rozdíl od páskování nebrzdíme tok živin do zakořeněné části výhonu.

Třetí fáze: Aby kořeny jabloně začaly růst, musíte poraněné místo ošetřit jakýmkoli stimulátorem růstu (už jsme je uvedli mnohokrát a jeden z nových se může jmenovat kyselina naftyloctová).

Čtvrtá fáze: je důležité dbát na to, aby místo zvonění nebo místo, kam jsme zářezy aplikovali, bylo mírně, ale zcela mokré, proto (ideálně) lze zabalit do rašeliny nebo látky, která dlouhodobě zadržuje vlhkost a tato místa namočit s rozprašovačem a schovávali je za sebou před paprsky slunce. Nejjednodušší je samozřejmě toto místo po navlhnutí obalit obyčejnou igelitovou fólií a na obou koncích zajistit, aby neulétlo.

Konečné etapa pět, většinou se to stává na podzim: větvičku jabloně opatrně otevřete a uvidíte na ní kořeny, stačí tuto větvičku vložit do hlíny a do jara zasypat zeminou a na jaře zasadit v zahradním záhonu na pěstování a nyní máte připravenou sadbu.

Můžete to udělat trochu jinak – jako nádobu, ve které se budou tvořit kořínky, můžete použít obyčejné plastové lahve o objemu 0,33 nebo 0,5 litru. Nejprve je třeba odříznout hubici a dno láhve, poté ji podélně rozříznout a přes místo výhonku, které jsme si podle toho připravili, zavěsíme naši nařezanou láhev naplněnou směsí stejných dílů listové zeminy a vermikulit, zalijte a zajistěte páskou.

Na této metodě je dobré, že způsobuje menší trauma kořenům při přesazování a v odříznuté části láhve se vyvíjejí mnohem lépe než jen pod mechem nebo mokrou látkou. Pak je vše jako vždy.

Těšíme se na vaše komentáře a kritiku v komentářích. Všechny vás rádi uvidíme, máme vás všechny rádi!