Vybití autobaterie – příčiny, diagnostika

Podívejme se na důvody, proč se baterie vybíjí. Věnujme pozornost momentům, kdy je problémem nedodržování provozních podmínek a situacím zahrnujícím poruchu zařízení, které pracuje ve spojení s baterií.

Správný provoz baterie

Během provozu na baterie dochází k interakci aktivní hmoty elektrod s elektrolytem.

• Náboj: Elektrická energie se přeměňuje na chemickou energii.
• Výboj: Chemická energie se přeměňuje na elektrickou energii.

Pokud to „přeženete“ s napětím, povede to ke snížení hladiny elektrolytu.

Pokud „nestisknete“, nabíjení nebude dokončeno. Životnost baterie se výrazně sníží. I když poslední faktor také souvisí s technologií výroby baterií. Pokud je například vyroben technologií EFB nebo AGM, pak je životnost delší.

Napětí pod 11 V je považováno za kritické. Při ní se baterie vybije na nulu a motor prostě nejde nastartovat.

Kdy se autobaterie vybije na kritickou úroveň?

Problémů spojených s neschopností doplnit energii v požadovaném objemu může mít několik kořenů, ale lze je rozdělit do dvou velkých skupin:
1. Chyby v provozu a údržbě vozidla.

2. Poruchy elektrických zařízení (samotná baterie, elektroinstalace, generátor, pojistka regulátoru napětí).

• Sulfatace. Vyskytuje se jako reakce na nečinnost baterie ve vybitém stavu, používání baterie při nepřijatelně vysokých teplotách, nesprávném doplňování elektrolytu nebo nepravidelném nabíjení. Sulfataci snadno poznáme podle charakteristického krystalického bílého povlaku desek (hlavní látkou je síran olovnatý) a zvýšení napětí na baterii na samém začátku nabíjení.
• Zkrat. Vyskytuje se v případě zničení základny separátoru, odlévání aktivní hmoty. Zkrat nedovolí, aby se během nabíjení zvýšila hustota elektrolytu.
• Oxidace pólových svorek. Poměrně běžnou situací je, že pólové svorky nebyly delší dobu čištěny. Únik proudu „odměňuje“ kontakty charakteristickou „sněhovou koulí“ a „šedivými vlasy“. Obzvláště nebezpečné je ignorovat okamžité čištění svorek, pokud jsou ventilační otvory baterie ucpané nečistotami. Koneckonců to vede ke zvýšení tlaku a vytlačení části elektrolytu, ale někdy je oxidace svorek spojena s únikem elektrolytu přes mikrotrhliny v těle nebo opotřebované těsnění kontaktních tyčí.
• Přerušený obvod. Důvodem je špatné dotažení nebo přivaření pólové koncovky.
• Změna polarity baterie. Změna polarity baterie. Vyskytuje se na pozadí nesprávného připojení baterie k proudu usměrňovače. V důsledku toho klesá celkové napětí baterie a začíná se uvolňovat plyn.
• Elektrické závady
• Pokud mluvíme o vztahu mezi poruchami elektrického zařízení a rychlým vybitím baterie, pak jednou z nejlepších možností je porucha generátoru.
• Nefunkční generátor není schopen přenést požadovaný náboj do baterie.
• Můžete nainstalovat novou „chladnou“ baterii, ale bohužel s „rušícím“ generátorem nebude schopna poskytnout požadované napětí.
• K „řešení“ situace zpravidla dochází buď výměnou generátoru, nebo jeho opravou: vyřešení problému špatného napětí nebo dokonce zlomení řemene, oprava diodového můstku, obnovení regulátoru napětí.

Baterie a mráz

Mnoho lidí se diví, proč se baterie vybíjí v mrazu. Všímá si vůbec někdo tohoto důvodu? Jaký je tedy důvod.

Problém je totiž aktuální pouze pro ty motoristy, kteří používají klasické antimonové baterie – s olověnými deskami. Majitelé vozů s bateriemi vyrobenými pomocí technologií AGM a EFB ale nepociťují prakticky žádné nepohodlí. To je mimochodem jeden z důvodů, proč severní země aktivně přešly na tyto baterie.
Antimonové baterie se totiž chovají jako led ve sklenici. A přísně vzato, při nízkých teplotách baterie fyzicky neztrácejí náboj, ale schopnost rychle a v požadovaném množství odevzdat svou energii. Jakmile se teplota zvýší, baterie začne opět normálně fungovat.

Při teplotách kolem -30˚C kapacita olověných baterií 3x klesne. Viskozita elektrolytu se znatelně zvyšuje. Rychlost vstupu kyseliny do pórů aktivní hmoty se zpomaluje.
Abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením, v chladném klimatu je hlavní věcí použití baterie s úrovní hustoty odpovídající klimatické zóně.

Roztoky s hustotou 1,23 gramu na centimetr krychlový je nejlepší ponechat pro horké země v klimatickém pásmu, kde jsou běžné mrazy až -20 stupňů Celsia, vhodné jsou baterie s kapacitou 1,28 gramu na centimetr krychlový, ale roztoky 1,30 gramu; jsou ideální pro extrémně drsné klima: například Murmansk, Vorkuta, Barnaul.

Co dělat, když je vaše autobaterie vybitá?

Opatření související s porušením provozu a údržby:

• Mělká sulfatace je eliminována pomocí několika vyrovnávacích nábojů. Při hluboké sulfataci se provádějí práce náročnější na práci, jsou popsány v každém pasu baterie. Proces sulfatace je ale nevratný, takže budete muset baterii brzy vyměnit.
• V případě zkratu a problému s polaritou je jediným racionálním řešením úplná výměna baterie.
• Pokud jsou svorky zoxidované, je důležité je důkladně vyčistit (postup se provádí s odstraněnými svorkami). Kromě toho je třeba vyčistit kolíky baterie. Hlavní věc je, že aby vše fungovalo správně, je důležité při opětovné instalaci pevně fixovat svorky na čepy. Je také důležité vyčistit větrací otvory a zkontrolovat a případně vyměnit těsnění ojnice.
• Pokud je zjištěno přetržení řetězu, je nutné dotáhnout dotažení nebo provést svářečské práce.

Akce související s údržbou baterie v mrazu

Nebuďte líní dodatečně zahřívat baterii, chraňte ji před zamrznutím elektrolytu.

Pro vytápění můžete použít různé způsoby:

• posuňte baterii směrem k částem, které se během provozu zahřívají. Hlavní věc je, že během takových transformací musí být baterie pevně zajištěna. Riziko pádu baterie za jízdy by mělo být zcela eliminováno.
• umístěte zdroj do nádoby izolované plstí nebo pěnou (nejlepší možností je použít nádobu s dvojitými stěnami).

Správný provoz baterie, prevence

• Při zavádění ohřívačů a dalších spotřebičů energie, jako jsou světelné zdroje, do palubní sítě vozidla, zkontrolujte možnosti generátoru. Musí mít dostatečné výkonové rezervy pro napájení dalších zařízení.
• S pojistkami zacházejte co nejzodpovědněji. Pokud jejich technické vlastnosti neodpovídají návodu k obsluze vozidla, můžete baterii pomalu „ničit“.
• Pokud jste pravidelně nuceni sedět v dopravních zácpách, tato informace je pro vás: generátor poskytuje plný výkon, když spalovací motor překročí 1500 otáček. Zároveň je při nečinnosti část zátěže nesena baterií, v tomto případě je vhodné vyloučit nepotřebná zařízení, která spotřebovávají elektrickou energii z palubní sítě.
• Alarm mějte „pod pokličkou“. Rychlé vybití baterie je často „reakcí“ na nesprávně zapnutý poplašný systém.
• Zbavte se zvyku nechávat stále rozsvícené světlo v kufru. Také to vybíjí baterii.
• Dbejte na ochranu svorek. Ošetřete je antioxidačními prostředky.
• Při výměně baterie se ujistěte, že je plastová fólie zcela sešitá. I když jeho úlomky zůstanou, mohou se pod ním hromadit nečistoty a prach, které, jak je uvedeno výše, mají extrémně negativní vliv na provoz zařízení.
• Na začátku zimy při nabíjení nebuďte líní aktivovat režim desulfatace.
• Snižte počet krátkých cest.
• Chraňte svůj vůz před dlouhými prostoji během chladného období.
• Pravidelně kontrolujte elektrolyt. A to nejen úrovní, ale i stavem látky. Řešení zahrnující olovo jsou obzvláště rozmarná. Desky potažené tímto materiálem musí být zcela skryty elektrolytickým složením.
• Pomocí multimetru zkontrolujte, zda z baterie neuniká proud.

Jak zkontrolovat, zda z baterie neuniká proud pomocí multimetru?

Testování baterie pomocí multimetru je nejjednodušší, ale nejúčinnější metoda zjištění úniku proudu.

Chcete-li provést operaci, zapněte zařízení výběrem aktuálního režimu měření.

Deaktivujte imobilizéry, paměť ECU, alarmy a další zařízení napájená bateriemi.

Odstraňte vodič z kladné svorky.

Při připojování diagnostického zařízení k baterii se ujistěte, že je polarita správná. Jinak si vytváříte vážná rizika. Může se například spálit pojistka.

Pokud se na obrazovce zařízení objeví číslo odpovídající aktuálnímu, zařízení je správně zapnuto.

Mimochodem, abyste se naučili používat multimetr, je dobré použít LMS ELECTUDE. Vestavěný simulátor umožňuje procvičit si práci s virtuálními měřicími přístroji.

Zejména v tomto ohledu stojí za to věnovat pozornost „Základnímu elektrickému simulátoru: měření síly proudu“.

Všechny tréninkové moduly v sekci „Simulátor“ obsahují podrobné pokyny krok za krokem. Nezbývá než je striktně dodržovat a pilovat užitečné technické dovednosti.

Pomocí platformy ELECTUDE pro profesionály v autoservisech se můžete naučit a používat tester.

Obecně platí, že schopnost používat tester stojí hodně. Kromě toho, že s ním lze „přinést do čisté vody“ sílu a napětí proudu, slouží jako diagnostická pomůcka pro zjišťování odporu obvodů, sledování polovodičů, změnu otáček motoru, kontrolu svíček a cívky.

Pojďme na to přijít! Co dělat, když nemáte po ruce multimetr nebo tester? Alternativní možností, která pomůže „rozvázat jazyk“ baterie a přimět ji „vyslovit“ údaje o nabití, zatížení a napětí, je zástrčka zátěže. Součástí je voltmetr, sondy a spirála. Měření vidlic lze provádět v různých „formátech“: jak pod zatížením, tak bez něj.

Co dalšího je v ELECTUDE užitečné pro pochopení baterií?

Při používání platformy ELECTUDE neignorujte tréninkový modul Olověné baterie.

Tento modul poskytuje dobrý přehled o fyzikálních základech baterií a přesně popisuje, co se stane, když otočíte klíčkem zapalování. Odhalují se nuance instalace pro různá auta.

Ano, pokud se baterie rychle vybíjí, je to problém, ale včasná diagnostika a odborně provedené rozhodnutí (náprava provozních stavů, výměna baterie, oprava některého z komponentů auta) může problém rychle vyřešit.

Obecně platí, že schopnost používat tester stojí hodně. Kromě toho, že s ním lze „přinést do čisté vody“ sílu a napětí proudu, slouží jako diagnostická pomůcka pro zjišťování odporu obvodů, sledování polovodičů, změnu otáček motoru, kontrolu svíček a cívky.

Pojďme na to přijít! Co dělat, když nemáte po ruce multimetr nebo tester? Alternativní možností, která pomůže „rozvázat jazyk“ baterie a přimět ji „vyslovit“ údaje o nabití, zatížení a napětí, je zástrčka zátěže. Součástí je voltmetr, sondy a spirála. Měření vidlic lze provádět v různých „formátech“: jak pod zatížením, tak bez něj.

Ano, pokud se baterie rychle vybíjí, je to problém, ale včasná diagnostika a odborně provedené rozhodnutí (náprava provozních stavů, výměna baterie, oprava některého z komponentů auta) může problém rychle vyřešit.

Už jste se někdy setkali se situací, kdy máte naprostou jistotu, že je baterie plně nabitá, ale auto tvrdošíjně odmítá nastartovat? To zná snad každý automobilový nadšenec. Abyste nezůstali bez vozidla v nejméně vhodnou chvíli, musíte zjistit příčinu poruchy.

Už jste se někdy setkali se situací, kdy máte naprostou jistotu, že je baterie plně nabitá, ale auto tvrdošíjně odmítá nastartovat? To zná snad každý automobilový nadšenec. Abyste nezůstali bez vozidla v nejméně vhodnou chvíli, musíte zjistit příčinu poruchy.

První způsoby, jak problém vyřešit

Nejprve se musíte ujistit, že chyba spočívá v baterii a ne v jiných součástech vozu. Test se provádí následujícím způsobem: baterie je ponechána v klidu s vyjmutou svorkou. Pokud se nevybije do pár dnů, tak je třeba hledat příčinu v autě samotném.

Pokud se baterie vybije i bez zátěže na napětí pod 12,0–12,3 voltů, znamená to, že je již příliš stará a vyčerpala své zdroje. Jeho desky se buď rozpadly, nebo se pokryly vrstvou síranu. Takovou baterii již nelze obnovit ani opravit.

Hledání důvodů pro zdravou baterii

Pokud se tedy baterie sama nevybíjí, je na čase zjistit příčinu její nefunkčnosti. Aktuální úniky lze hledat v:

1. Vnitřní osvětlení. Stává se, že ne všechny žárovky po zavření interiéru vozu automaticky zhasnou. Následně budou hořet minimálně celou noc a dále vybíjet baterii. Začněte proto v první řadě s prohlídkou vozu s osvětlením. Může jich být asi tucet: 3-4 v kabině a 1-2 v kufru, odkládací přihrádce a také pod kapotou. I když jen jeden z nich přehlédnete, spálí se bez vašeho vědomí a může vybít baterii během několika dní.
2. Zásuvky. Moderní vozy jsou vybaveny zásuvkami, které jsou umístěny v kufru, zadní části kabiny a loketních opěrkách. Vaši cestující by mohli zapnout nějaké zařízení, aby se dobili, a je to právě toto zařízení, které tiše vybíjí baterii.
3. Rádiový magnetofon. Existují hudební přehrávače a rádia, které jsou nadále napájeny ze sítě, i když jsou vypnuté. Taková zařízení musí být v noci zcela odstraněna z palubní desky.
4. Opravárenské práce. Pokud byste něco vyměnili nebo nainstalovali sami, mohli byste elektrické zařízení znovu nesprávně připojit, a proto některá zařízení nadále spotřebovávají energii i po vypnutí zapalování.

Dávejte pozor! Elektronika je choulostivá záležitost, a proto je v případě poruchy vždy lepší obrátit se na servis s odborníky, kteří mají speciální vybavení k nalezení a odstranění příčin poruchy.

1. Kapacita baterie. Každá automobilka radí instalovat do svých vozů baterie s určitou kapacitou. V opačném případě, pokud následně nainstalujete další elektroniku, baterie se s tím jednoduše nevyrovná.
2. Znečištění. Někdy mohou být příčinou úniku proudu nahromaděné nečistoty, které pokrývají obvod, elektroinstalaci generátoru, povrch baterie atd.

Jak zjistit závadu

Vyzbrojeni multimetrem musíte změřit sílu obvodu. Neměl by překročit 120-130 mA. Pokud pozorujete přebytek, přejděte k další fázi.

Nyní musíte zkontrolovat stav každé pojistky při vypnutém motoru. Chcete-li to provést, odpojte vodič od záporného pólu baterie a připojte multimetr do výsledné mezery. Pokud zařízení vykazuje prudký pokles výkonu, byl nalezen viník, který vybíjí baterii.

Věnovat pozornost! Každá pojistka, kterou kontrolujete, musí být vyměněna. Mají různé nominální hodnoty a nejsou vzájemně zaměnitelné.

Pokud důvod nespočívá v pojistkách, měli byste se podívat na startér, generátor a zapalovací systém. Pokud si však nevěříte ve své schopnosti, je vždy lepší svěřit své auto profesionálovi, abyste později nemuseli platit dvakrát, jak říká přísloví.