Rezistor ventilátoru chlazení motoru (1. rychlost): ) – FIAT Albea, 1,4L, 2007 | udělej si sám | JÍZDA2

Tak jsem se dostal až k tomu samotnému odporu 1. rychlosti ventilátoru. Léto se blíží (ačkoli zatím jen prší a je chladno) – je čas zkontrolovat chladicí systém!

Sundal jsem kryt (pouzdro) z pojistkové a reléové skříňky v motorovém prostoru (vedle baterie). Uvnitř tohoto krytu je napsáno vše, co potřebujete: čísla dílů a k čemu se používají.

Ventilátor pracuje při 2 rychlostech prostřednictvím pojistek F6 a F7 a relé T6 a T7. Číslo 6 je 1. rychlost (nízká, přes odpor) a číslo 7 je 2. rychlost (maximální). Pojistka F6 je dimenzována na 30A, F7 je dimenzována na 40A. Relé T6 (FAN1) – malé načervenalé, 30A. Relé T7 (FAN2) – velké černé, 50A.
Místo T6 můžete nainstalovat stejné domácí relé, pouze je určeno pro 20A.
Místo T7 (myslím) je pro startér z 2108, 2109 a další VAZ vhodný stejný.

Vyjmeme obě relé z jejich montážních míst. Pod každým relé vidíme 4 zásuvky. Dále se v těchto zásuvkách provádějí všechny operace pro sepnutí/rozepnutí kontaktů. S relé nic nenaděláme! Čísla kontaktů jsou napsána na těle relé!

Obě relé mají 4 kontakty: 85, 86, 87 a 30. Kontakty 85 a 86 jsou „řídící“, úzké, připojené k cívce (elektromagnetu) v samotném relé. 85 je připojen ke kladnému pólu baterie přes pojistku a 86 je připojen k odpovídající svorce elektronické řídicí jednotky motoru (ECU). Kontakty 87 a 30 jsou „výkonové“ a široké. Kontakt 30 je připojen ke kladnému pólu baterie přes pojistku. Kontakt 87 je připojen k ventilátoru (a odporu). Možná jsem udělal chybu v těchto párech kontaktů (pár 87-30 a pár 85-86). Není to kritické! Kontakty 87 a 30 jsou stejné, stejně jako kontakty 85 a 86!

V normálním stavu jsou kontakty 87 a 30 rozpojené (oba mají +12V při zapnutém zapalování). Jakmile teplota chladicí kapaliny dosáhne zadané prahové hodnoty (sledované programem v ECU pomocí teplotního čidla vedle termostatu), je na kontakt 86 přivedeno 0 V (ukostření, pouzdro), čímž se relé spustí (klikne) a sepne kontakty 87-30 a zapne ventilátor. Jakmile teplota chladicí kapaliny klesne pod prahovou hodnotu, objeví se na kontaktu 86 opět +12V, tzn. kontakty 87-30 se otevřou, ventilátor se zastaví.

Pro relé T6 je tato prahová hodnota přibližně 97 stupňů. Pro relé T7 – ​​přibližně 101 stupňů. Pokud nefunguje 1. rychlost ventilátoru, motor se vždy „zahřeje“ na 101 stupňů, i když by se měl ochladit již na 97 stupňů! Zdá se, že to není kritické (neexistují žádné stížnosti na selhání motoru), ale přesto stojí za to tento problém co nejrychleji opravit! Hlavně v horkém počasí byste neměli zbytečně přehřívat motor!

Chcete-li zkontrolovat chod ventilátoru při různých rychlostech, nemusíte zapínat zapalování! Jak je psáno výše, na 2 kontaktech ze 4 v obou relé je trvale napětí +12V z baterie, napájené přes pojistku. Pro spuštění ventilátoru stačí jednoduše zkratovat silové kontakty 87-30 propojkou. Jen se ujistěte, že tato propojka nezkratuje kontakt 87 nebo 30 na záporný pól baterie nebo karoserie! Jinak nastane bada-boom s jiskrami! :))) Dělám si srandu. Dojde ke zkratu a může se spálit mnoho pojistek. Nepotřebujeme žádné extra problémy, ne?! Není to tak?

Nejprve jsem sepnul kontakty 87-30 – odpovídající zásuvky pro relé T7 – ​​ventilátor se začal točit na maximální rychlost. Vše je v pořádku! Pak jsem zkratoval stejné zásuvky pod relé T6 – větrák se netočí. To je špatné!

Nyní musíte odstranit samotný odpor. Odšroubujeme 2 šrouby zajišťující černé pouzdro vzduchového filtru a posuneme jej doprava (směrem k pásům). Není potřeba jej odstraňovat! A nepotřebujete jámu – vše lze velmi snadno odstranit tak, jak je. Vezmeme malý ráčnový klíč s adaptérem na nástavce (bity). Rezistor je připevněn pomocí dvou běžných šroubů s křížovou hlavou. Ale bez takového klíče byste tam vůbec neměli chodit! Tyto šrouby běžným malým šroubovákem neodšroubujete! V klidu jsem strčil levou ruku tímto klíčem a odšrouboval oba šrouby. Před tím je samozřejmě nutné odstranit 2 konektory z kontaktů rezistoru.

Samotný odpor byl “opotřebován” časem. Zřejmě se více než jednou zahřálo a přehřálo! Už tam nebyl ani zelený kryt. Nýty, které drží odpor a kontakty, byly uvolněné. V blízkosti jednoho kontaktu byl plast špatně roztaven. V souladu s tím byl konektor také roztaven. Druhý kontakt a konektor byly víceméně v pořádku. Rozhodně je třeba vyměnit odpor! A také 2 konektory.

K rezistoru je sériově zapojena tepelná pojistka. Když se odpor zahřeje na určitou teplotu (prah), tepelná pojistka přeruší obvod (ventilátor se zastaví), čímž zabrání přehřátí odporu a tím i požáru v motorovém prostoru. Mám tepelnou pojistku MICROTERM, práh je 184 stupňů Celsia, max. napětí 250V, max. proud 10A. Můžete nainstalovat tepelnou pojistku s prahem 182 stupňů. až 192 stupňů a pro proud větší než 10A. Ukazuje se, že můžete vzít například 2 výkonné odpory 50 W s odporem 0,68 Ohm, zapojit je paralelně (dostaneme celkový odpor 0,34 Ohm) a připojte k nim 184stupňovou tepelnou pojistku do série. Tady máme odpor, který potřebujeme! :) Tepelná pojistka by měla být umístěna co nejblíže k odporům! Přibližně 2 mm od těla rezistoru! To vše zbývá jen umístit na „dobré“ místo v motorovém prostoru vedle ventilátoru. Také budete muset najít kompromis mezi výkonem odporu a jeho velikostí.

Pro výměnu 2 konektorů, které se připojují ke kontaktům rezistoru, jsem odpojil XNUMXpinový konektor od ventilátoru a zvedl celý svazek nahoru vedle expanzní nádrže. Tento postroj je připevněn k plášti ventilátoru pomocí 2 spon. Nyní je pohodlné „pracovat“ s dráty! A nepotřebujete díru! Zatím jsem jednoduše zkratoval vodiče jdoucí k rezistoru, dokud nenajdu samotný rezistor (tedy teď při rychlosti 1 se ventilátor točí stejně jako při rychlosti 2). Poté jsem postroj vrátil na místo a zkontroloval rotaci ventilátoru – vše funguje!

Z rezistoru vycházejí 2 vodiče: šedý a černý. Z ventilátoru vedou také 2 vodiče: červený a černý. Dráty jsou “tlusté”. Průřez je přibližně 2-3 mm. Černý z ventilátoru je připojen ke skříni. Šedá z rezistoru jde do pojistkové a reléové skříňky ke kontaktu 87 relé T6 (1. rychlost). Černá z rezistoru se spojuje s červenou z ventilátoru! A tento červený vodič jde do pojistkové a reléové skříně ke kontaktu 87 relé T7 (2. rychlost). Přesně tyto barvy mají dráty v mém autě! Do pojistkové a reléové skříně jdou pouze 2 vodiče: červený a šedý! Místo šedé by mohla být světle modrá!

Na internetu jsou informace, že tento odpor je vhodný pro VAZ: Kalina (1118) a ChevyNiva (2123). Má jen o něco nižší odpor. (0,2 Ohm místo požadovaných 0,3 Ohm). To je velmi důležité! Ale zatím to bude stačit. Začal jsem to hledat v „domácích“ autoprodejnách. Nic takového nikde není! Nikdo o něm neví! A z nějakého důvodu mi všichni prodejci okamžitě dali odpor z ventilátoru topení v kabině (jsou 4 rychlosti), ačkoli jsem jim řekl o ventilátoru chladiče chlazení motoru! Je to nějak zvláštní: auta a náhradní díly se vyrábí v naší zemi, ale obchody s nápisem „VAZ/GAZ/UAZ“ (máme všechno!) je z nějakého důvodu neprodávají! Zde jsem si vzpomněl na situaci s nákupem motoru k palivovému čerpadlu, o které jsem psal dříve ve své knize jízd. Taky jsem to nikde nenašel! A to jsem jel docela dlouho a zastavil jsem se ve všech autoservisech VAZ, na které jsem cestou narazil. Měl jsem štěstí, že jsem to našel jen na jednom místě! To je tak děsivé! A ceny náhradních dílů pro VAZ nejsou levné!

Onehdy jsem tento odpor vyměnil. Rezistor Frig Air 35.10015 s odporem 0.3 Ohm. Abych byl upřímný, zkusil bych nainstalovat ne „nativních“ 0.3 Ohm, ale něco většího, někde v rozsahu od 0.4 Ohm do 0.5 Ohm. Porovnával jsem otáčky ventilátoru na max. rychlosti a s tímto odporem. Při max. otáčky motoru jsou dost hlučné. Ale přes odpor je mnohem tišší! to si myslím nemá smysl instalovat odpor 0.2 Ohm z VAZ, protože motor bude dělat hodně hluku! Veškerý “komfort” z použití rezistoru je ztracen! Také, pokud nastavíte více než 0.5 Ohm, motor se bude otáčet příliš tiše, a proto bude chladič chladit hůře! Vyplatí se experimentovat.

Teploměr téměř dosáhl červené zóny a zůstal někde na 120 stupních.

Situace se změnila po zapnutí klimatizace. Při spuštěné klimatizaci bylo možné snížit teplotu a šipka se zastavila na cca 100 stupních, což je mírně nad středem.

V autě je nové vše, co se týká chlazení, ať už čerpadlo nebo chladič a nemrznoucí směs.

Když je klimatizace zapnutá, pravý ventilátor se spustí na poloviční výkon a to stačí k tomu, aby šipka teploty zůstala na 100 stupních.

Když teplota přesáhne 110 stupňů, oba ventilátory by měly běžet na plné otáčky, ale to se neděje.

Levá se vůbec nezapne a pravá funguje na poloviční výkon.

Nejdřív jsem si myslel, že je to samotný ventilátor. Pokud ale posunete žetony na ventilátorech, začne fungovat levý.

Pokud sundáte čip z odporu, ventilátory přejdou do nouzového režimu a zapnou se současně podle teploty na plné otáčky, dokud nesníží teplotu nebo tlak a pak se stejně náhle zastaví. Jezdit s klimatizací v tomto režimu není příliš pohodlné… a bzučáky jsou přetížené.

Začal jsem hledat schémata, jak jsou ventilátory zapojeny a jak by měly být.
Myslím, že jsem to našel, vše se zdá být jasné.
Hlavní je, že vše řídí mozek.

Zkontroloval jsem všechna relé a pojistky, i když to bylo zbytečné, pokud ventilátory fungují v nouzovém režimu, jsou relé v pořádku.

Rozebral jsem odpor v naději, že na něm najdu nějaká čísla nebo kódy, prohlédnu si ho a zazvoním.

Nemám nainstalovanou ochranu a přístup zpod auta pro mě není složitý.

Musel jsem odšroubovat TV stojan a posunout ho trochu na stranu, pak se mi krátkým šroubovákem s PH2 slotem podařilo odšroubovat 2 šrouby držící rezistor.

Elektronice moc nerozumím a odpor jsem zkontroloval běžným multimetrem.
V mém případě se ukázalo, že odpor je buď nula nebo 0.5 Ohm, což se zdá jako velmi malá hodnota.

Koupit novou rezistenci tady a teď není k dostání v obchodních řetězcích.
Ale je tu Ozon, který to dodá za dva dny, což je obecně docela pohodlné.

Průměrná cena 1300 – 1500 rublů.

Všechno je v podstatě stejné: tvar, délka drátu a funkce, ale nejděsivější je, že odpor na něm je stejný jako na starém.

Poté, co jsem dostal stejné hodnoty, rozhodl jsem se, že neměřím správně a vzdal jsem to.

Rozhodl jsem se to nainstalovat a zkontrolovat.

Šroubování hubic bez velmi krátkého šroubováku je opravdu nepohodlné.

S novým rezistorem začal pracovat levý ventilátor a pravý na plný výkon.

Teplota se vrátila do normálu a vše se uklidnilo.

Celý tento příběh ale nevyřešil ještě jeden problém. Ventilátory se vypnou po vypnutí zapalování, i když by měly pokračovat v činnosti, dokud se teplota chladicí kapaliny nevrátí k normálu.

Zdá se, že to dříve fungovalo.