Podzimní řízky. Pravidla pro množení okrasných keřů

Pro výrobu je velmi zajímavé množení podnoží řízkováním z ovocných stromů: zelené, lignifikované a zakořeněné. Po dostatečném zdokonalení těchto metod by bylo možné dodatečně získat značné množství klonálních podnoží a v budoucnu by bylo možné provádět řezné množení vedoucí k množení klonálních podnoží. Při současné úrovni znalostí a organizace výroby však mohou mít tyto metody pouze pomocný charakter.

Množení zelenými řízky. Řízky se připravují ze speciálních matečných rostlin. Lépe zakořeňují výhonky z juvenilních forem nebo ty, které vznikají z náhodných pupenů. Řízky můžete použít po odstranění (vylamování) výhonů ze slabě rostoucích podnoží na druhém poli školky. Obvykle se mladé výhonky s vrcholovým růstovým bodem sklízejí, když jsou ještě v bylinném stavu. Pokud je výhon dlouhý, lze jej rozřezat na dvě části. Výsadba je 4×5 cm, spodní část se prohloubí o 1-1,5 cm, aby řízky byly svislé.

Řízky jsou zakořeněny v podmínkách umělé přerušované mlhy pod filmem. Filmové skleníky jsou pro tento účel považovány za nejvhodnější, protože vytvářejí nejlepší podmínky pro péči a poskytují příležitost pro rozsáhlou mechanizaci.

Je nepřijatelné zakořeňovat zelené řízky v přehřátých podmínkách. Regulace teploty ve filmových sklenících se provádí pomocí elektrických teploměrů, které automaticky zapnou přívod vody do postřikovačů.

N.I. Turovskaya (1972) uvádí, že zelené řízky jednotlivých klonálních podnoží byly 100% zakořeněné. Bohužel po dobrém zakořenění v prvním roce řízky nevytvářely téměř žádný normální růst nadzemní části nebo byl nevýznamný. Takové podnože nelze použít k založení prvního pole školky. Ve druhém roce se tyto rostliny musí pěstovat ve škole, což komplikuje proces výroby a prodražuje podnožový materiál. Domníváme se však, že množení podnoží zelenými řízky je perspektivní byznys a je potřeba v tomto směru pracovat.

Množení lignifikovanými řízky. Dřevité jednoleté přírůstky lze sklízet ve velkém množství. Každý rok se tisíce takových řízků vyhodí ve školkách při oddělení řízků od matečných keřů. Touha používat tento materiál pro pěstování podnoží je pochopitelná. V praxi však školkaři často nedosahují uspokojivých výsledků: lignifikované řízky klonálních podnoží zpravidla špatně zakořeňují. Použití růstových stimulantů (kyselina β-indolyloctová, kyselina β-indolylmáselná a kyselina α-naftyloctová) mírně zvyšuje procento zakořeněných rostlin.

Zcela uspokojivě zakořeňují pouze ty řízky, které byly připraveny ze spodní části vrstev, které nevytvářely kořeny. Takové řízky mají obvykle dobře vyvinuté kořenové pupeny a jsou schopny snadno tvořit kořeny. Řízky ze střední části výhonků špatně zakořeňují a shora prakticky nezakořeňují.

V experimentech Yu.L. Kudasovovy řízky rajky červenolisté připravené ze spodní části nezakořeněných řízků vytvořily dobré kořeny.Ukázalo se, že zakořenění je úspěšnější, když se řízky před výsadbou namočí na jeden den do vody.

Mnoho forem kdoule jižní se množí řízkováním lépe než klonální podnože jabloní. Kdoule A zakořeňuje celkem uspokojivě, poněkud hůře je na tom kdoule C. Z řízků špatně zakořeňuje kdoule severní Michurina. Dobré výsledky s touto metodou, jak uvádí A.N. Venyaminov, K.F Kostina, G.V. Eremin (1963) a další produkují vybrané hybridní formy třešňové švestky.

Lignifikované řízky by měly být připraveny na podzim z kořenové zóny mateřské rostliny. Je lepší vzít spodní část výhonku. Nařežou se na délky 20–25 cm a svážou do svazků po 50 kusech. a skladují se v suterénu s teplotou od -2 do +2-3 0 C. Pokud je řízků velké množství, skládají se na sebe, přičemž každá řada trsů se sevře vlhkými, ale ne vlhkými pilinami, mechem nebo rašelinou. Řízky ve svazcích lze sněžit.

Předběžnou přípravu řízků je vhodné vyzkoušet kilčováním, které se ve vinařství rozšířilo.

K výsadbě řízků potřebujete výživnou, kyprou, nejlépe hlinitopísčitou půdu. Vysazují se do drážek ve vzdálenosti 8-10 cm od sebe pod úhlem 45°. Horní část řízků posypeme 0-1 cm zeminy.Řádky je vhodné mulčovat humusem. Po výsadbě je nutná dobrá zálivka, poté se půda systematicky zvlhčuje po celé léto. Péče o plochu řízkováním je obvyklá: hubení plevele, kypření půdy po zálivce nebo silném dešti, hubení škůdců, zejména mšic.

Experimentální stanice East Malling v poslední době věnovala velkou pozornost množení klonálních podnoží lignifikovanými řízky (Garner, 1969). Stanice doporučuje vytvořit speciální výsadby pro sklizeň řízků. V nich jsou matečné rostliny podnoží umístěny hustě (cca 1-1,2X0,3-0,4 m) a vytvořeny ve formě keřů. Tento typ výsadby se nazývá živý plot, protože rostliny tvoří souvislou zelenou stěnu. Dobrý růst a silné zahuštění přispívá k tvorbě velkého množství dlouhých, nerozvětvených výhonků. Sklízí se na podzim a nakrájí se na kousky 20-25 cm a při výsadbě přímo na prvním poli školky – 30-40 cm Spodní konce řízků se rychle ponoří do koncentrovaného roztoku růstových látek. K tomuto účelu se obvykle používá kyselina β-indolylmáselná nebo α-naftyloctová (1 g růstové látky se rozpustí v 500 cm 3 95% alkoholu a poté se přidá 0,5 l vody).

Lze použít i slabší roztoky růstových látek, ale řízky v nich musí zůstat déle (1 g růstové látky se rozpustí v 50 cm 3 95% lihu, poté se 10 cm 3 tohoto roztoku zředí v 5 litrech vody a řízky se uchovávají v roztoku 12 až 24 hodin).

Takto připravené řízky se umístí do speciálního bunkru, kde se pomocí elektrického ohřevu udržuje teplota u paty řízků na cca 7 0 C. Na dno bunkru se nasype štěrk, čímž se zajistí nutná drenáž a dobré provzdušňování. Nahoře jsou řízky pokryty směsí sestávající ze stejných dílů hrubého písku a rašeliny s vrstvou 15-20 cm.Na 1 m2 se umístí 2,5 tisíce až 3 tisíce řízků. Teplota na konci zimy z vrcholu řízků by měla být asi 0 0 C, ne však vyšší než 2-3 0 C, aby na nich nezačaly růst poupata.

Skladování řízků je třeba sledovat. Jakmile se na jejich spodní části začnou tvořit slabé kořeny, zahřívání se zastaví, aby nevyrostly dlouhé kořeny, které se při výsadbě lámou. Takto upravené řízky vysazujeme co nejdříve na jaře na místo množení nebo přímo ve školce. Míra zakořenění řízků je 70-90% z počtu vysazených.

Popsaná metoda je velmi zajímavá a měla by být testována a zdokonalována ve vztahu k našim podmínkám.

Množení kořenovými řízky. Kromě popsaných metod se někdy uchýlí k rozmnožování ovocných stromů kořenovými řízky. Hodně práce v tomto směru udělal I.E. Kočerženko (1936). Dospělým kdouloňovým, rajským a dusenovým rostlinám nebo stromům naroubovaným doporučuje odříznout část kořenů (tloušťka 5-10 mm) v množství, které neovlivní budoucí růst stromů. Sklizené kořeny se nařežou na kousky dlouhé 8–9 cm a zasadí se do výživné, dobře navlhčené půdy do hloubky 2–2,5 cm.

B.P. Florov (1965) získal 62,5 % zakořeněných rostlin Dusen III s tloušťkou kořenového řezu 4-5 mm. Podle jeho pozorování dávají horší výsledky tenčí řízky. V červenolistém ráji zakořenilo 83,7 % kořenových řízků a dobré výsledky dávaly kořeny i 2-3,5 mm silné.

Výzkum E.S. Chernenko (1966), prováděný od roku 1948, ukázal, že kořenové řízky odebrané z mladých rostlin a na podzim lépe zakořeňují. Optimální velikosti řezu: délka 10-15 cm, tloušťka 5-10 mm. N.I. získal podobné výsledky. Turovská (1973).

Na základě našich pozorování můžeme doporučit řízky dlouhé 12-15 cm a silné 6 až 12 mm. Je lepší je připravit a nakrájet na podzim. Aby nedošlo k narušení polarity, horní konec řízku musí být řezán rovně a spodní konec – šikmo (řízky se při otočení vzhůru nohama špatně zakořeňují). Poté se kořenové řízky svážou do svazků po 25-50, v závislosti na průměru řízků, a umístí se do suterénu, navrství mokrými pilinami, rašelinou nebo mechem. Skladovací teplota je od 0 do +1 0 C. Kořenové řízky lze s úspěchem skladovat i v truhlících s jablky. Kladou se vodorovně v řadách a prokládají se navlhčeným substrátem. Pokud je řízků hodně, krabice se umístí do stohů. Aby se zabránilo vysychání řízků, měl by být každý truhlík nahoře pokryt 4-5 cm vrstvou vlhkých pilin nebo mechu.Skladovací teplota je stejná. Skladování řízků je také možné venku v příkopech hlubokých 25-30 cm v jižních oblastech a 40-50 cm ve středním pásmu. Při velkých mrazech a nedostatku sněhu jsou pokryty nějakým druhem topného materiálu: piliny, hobliny, listí, mech.

Na jaře, 2-3 týdny před výsadbou, v místnosti, kde jsou řízky uloženy, je vhodné zvýšit teplotu na 15-18 0 C nebo řízky přenést do místnosti, kde lze tuto teplotu udržet. To podpoří vznik náhodných pupenů, ze kterých později vyrostou výhonky. Mělo by se však zabránit jejich předčasnému růstu, protože se během výsadby odlomí.

Sklízení řízků na jaře, jejich zkrácení a skladování při vysokých teplotách dává horší výsledky. Kořenové řízky, stejně jako stonkové řízky, sázíme na výživné, lehké, vlhké, ale ne přemokřené půdy ve vzdálenosti 5-8 cm od sebe. Je lepší jim dát nakloněnou polohu 30-40 0, pokrývající horní řez o 2-3 cm. Během výsadby musíte přísně sledovat, abyste nenarušili polaritu řízků.

Péče o kořenové řízky, stejně jako o stonkové řízky, musí být pečlivá, zejména sledovat vlhkostní režim. Na kořenových řízcích se často objevuje několik výhonků. Z nich zbývá jeden, nejsilnější. Výhonky obvykle začnou růst a nové kořeny na řízcích se vytvoří až po 15-20 dnech. Pro stimulaci tvorby kořenů je dobré řízky před výsadbou ošetřit kyselinou β-indolylmáselnou v koncentraci 5-10 mg/l.

Za pozornost stojí návrhy na množení klonálních podnoží kořenovými řízky, které vypracoval Kazašský výzkumný ústav ovocnářský. Řízky sklizené na podzim se navrhuje skladovat ve svazcích, které jsou instalovány svisle do rýh s morfologickými spodními konci nahoru (vzhůru nohama). Brzy na jaře, jakmile mohou být řízky odstraněny z příkopu, jsou připraveny k výsadbě do země – „stratifikované“. Za tímto účelem jsou svazky umístěny v krabicích svisle v jedné řadě horními díly nahoru. Řízky se pečlivě navrství vlhkými pilinami, navrchu se pokryjí vrstvou 4-5 cm Krabice s řízky se umístí do technické místnosti (nejlépe teplé). Je nutné systematicky vlhčit (2-3x týdně), ale nedopustit, aby se piliny přesytily vodou. Asi po 8-10 dnech se na spodních koncích řízků objeví kalus a primární kořeny a na horních koncích se objevují primordia juvenilních výhonků. Během tohoto období by měly být řízky zasazeny do země. „Stratifikace“ pomáhá připravit se na rychlé a dobré zakořenění řízků.

Řízky se vysazují na dobře upravenou půdu ve školkách na hřebeny o šířce 150 cm, výšce 20-30 cm a délce 20 m. Vzor výsadby je 5×10 cm, řízky jsou umístěny svisle. Přistání se provádí pod sběracím kolíkem. Horní konec řízku by měl stoupat 0,5-1 cm nad půdou. Poté mulčujte jemnými pilinami v 1 cm vrstvě.

Vhodné je zavlažování kropením. Za tímto účelem je nad každým hřebenem ve výšce 30-40 cm instalována vodovodní trubka o průměru 1-1,5 palce s tryskami o délce 50 cm, na které jsou namontovány postřikovače (trysky) ve vzdálenosti 1,5 m od jednoho další. Voda se dodává pod tlakem 2-3,5 atm.

Po dvoutýdenní výsadbě je třeba řízky zalévat 1–2krát denně, poté jednou a poté 2–3krát týdně. Péče spočívá v odplevelení a ponechání pouze jednoho výhonku. Mohou být použity pro zelené řízky. Při dodržení všech výše uvedených metod dosahuje přežití řízků 97,5 %, výnos standardních podnoží je 88,4 %.

Teplý podzim nám dává vzácnou příležitost pokračovat v množení okrasných keřů, abychom získali vlastní sadební materiál v požadovaném množství. Mnoho keřů se poměrně úspěšně množí z dřevitých řízků na otevřené půdě nebo ve studeném skleníku na podzim, v říjnu až listopadu, během a po opadu listů.

Co reprodukujeme?

Pro podzimní množení jsou vhodné stromy a keře. Mezi ně patří: euonymus, ptačí zob (ligustrum), buddleia, bez, weigela, dívčí a amurské hrozny, deutzia, zimolez, kerria, skalník, mochna, angrešt, růže (parková, popínavá, floribunda), sněženka, spirea, tamarix, forsyth. Kromě toho se na podzim tradičně vysazují řízky rybízu a angreštu.

Výběr odřezků

Řízky z mladých matečných rostlin – keřů rostoucích na zahradě – lépe zakořeňují. Nejlepší věk je od 2 do 10 let.

Pro řízky se vybírají spodní a střední části dobře vyzrálých výhonků běžného roku. Tloušťka odřezků obvykle koreluje s průměrem tužky – ne tenčí. U některých druhů, jako je tamarix, se vyberou řízky silné alespoň 1 cm a zakoření se doma v teplé vodě.

Jak kořeny rostou, řízky se zasadí do malých květináčů a až do jara se uchovávají doma na chladném a světlém místě. Začátkem léta se ztvrdlé řízky přesazují na pěstební záhon a keře se tvoří zaštipováním mladých běhů.

Pro množení keřů lignifikovanými řízky se k omlazení starého exempláře dobře hodí výhonky, které vyrostou po seříznutí keře nebo stromu na pařez.

Trénink

Průměrná délka řezu se pohybuje od 12 do 30 cm v závislosti na rostlinném druhu a délce internodií. Horní řez se provádí nad pupenem, přičemž nad ním zůstává až 0,5 cm stonku. Spodní řez – šikmý a dlouhý – je umístěn přímo pod ledvinou. Z řízků se odstraní listy, odstraní se i spodní pupeny, v horní části řízků se ponechají 2–4 pupeny.

Přistávací technika

Řízky se vysazují do mezery od lopaty na pěstebním záhonu. Jedná se o běžnou techniku ​​výsadby: lopatka se zasune do země svisle, rukojeť se mírně nakloní dopředu – vytvoří se štěrbinovitý otvor.

Před výsadbou je vhodné do jamky nasypat trochu hrubého písku pro lepší odvodnění. Řízky jsou umístěny pod úhlem přibližně 45 stupňů šikmým řezem dolů, přičemž horní pár pupenů zůstává na úrovni země, jejich základny lze mírně prohloubit. Šikmá výsadba řízků je dána jejich lepším zakořeněním v této poloze.

Vzdálenost mezi řízky v řadě je 5–10 cm, mezi řadami výsadby 25–30 cm Zasazené řízky dobře vymačkáme rukama, vysazený řádek přitlačíme nohou (pro maximální kontakt řízků s zem), znovu zalijeme a zamulčujeme volnou suchou zeminou, rašelinou, pilinami. Pokud máte skleník nebo skleník, můžete tam řízky zasadit pod krytem.

Útulky na zimu

S nástupem stálého chladného počasí jsou vysazené řízky posypány suchými listy, které zahradníci pečlivě připravují na podzim před nástupem deštivého počasí. Na vrstvu listí položte mřížkový truhlík na zeleninu, aby ji neodfoukl vítr.

Pokud taková rezerva není, použijte kompost, neutrální nebo mírně kyselou rašelinu a mulč navrch přitlačte odříznutými větvemi a smrkovými větvemi.

Květinářský kalendář

* Mnoho rostlin se zásobními orgány (hlízy, cibule) přechází v listopadu do klidového stavu. Pokud jim nejsou poskytnuty potřebné podmínky, nemusí již dojít ke kvetení. Hlíznaté rostliny čeledi Gesneriaceae – Achimenes, Gesneria, Gloxinia (Sinningia), Isoloma, Koleria, Tydea, Negelia – tedy potřebují odpočinek na konci podzimu a v zimě až do března. Jsou uchovávány ve stejných květináčích, ale bez zalévání, na chladném a suchém místě. Tubeless Gesneriaceae – Streptocarpus, Saintpaulia – vegetují po celý rok a s přisvětlením Saintpaulia kvete téměř po celý rok.

* Hemanthus, hippeastrum, caladium postupně přestávají zalévat a jsou uchovávány na chladném a suchém místě ve stejných květináčích až do časného jara nebo alespoň do přirozeného probuzení cibulí.

* Od září do objevení květních stonků se clivia udržuje při teplotě plus 10 – 15 stupňů téměř bez zálivky.

* Sledujte teplotní režim pro různé skupiny rostlin. Při teplotách nad plus 18 stupňů azalka shazuje poupata a květy, ale stejně jako mnoho jiných druhů ji nelze přeskupit nebo otočit vzhledem ke zdroji světla, aby neopadala květy. Saintpaulie a kaktusy potřebují týdenní otočení květináče o 45 stupňů, aby byl zajištěn rovnoměrný vývoj růžice a květních stonků.

* Aby začala kvést, vánoční hvězda se přenese na krátký den po dobu osmi týdnů (deset hodin světla, zbytek – úplná tma pod světlotěsným uzávěrem) při teplotě plus 20 – 22 stupňů, ale ne nižší než plus 16 stupně, aby neshodila listy. Kvetoucí vánoční hvězdy se umístí na světlé a chladné místo, aby se prodloužila doba květu.

* Pro plné kvetení potřebuje Schlumbergera čtyřtýdenní klidové období s téměř žádnou zálivkou a desetihodinový den světla při teplotě vzduchu ne vyšší než plus 15 stupňů. Stává se ale, že tyto kaktusy bez jakékoli speciální úpravy kromě snížené zálivky koncem října příliš nepokvetou.

* Orchideje zaléváme ponořením koše nebo speciálního květináče s otvory do nádoby s měkkou teplou vodou, když je substrát zcela suchý. Po uvolnění vzduchových bublin (substrát je zcela nasycen vodou) se nádoby z vody vyjmou, přebytečná vlhkost se nechá odtéct a vrátí se na své místo.

* Phalaenopsis se udržuje při teplotě plus 15 – 18 stupňů po dobu jednoho až dvou měsíců pro následné kvetení. Rostliny je třeba rosit dvakrát až třikrát denně, včetně vzdušných kořenů.

* Zalévání pokojových rostlin je omezeno, a to pouze tehdy, když vrchní vrstva půdy v květináčích znatelně vyschne. Voda se z podnosů odstraní 20 – 30 minut po zavlažování. Velmi nebezpečné je přemokření kořenů na studeném parapetu – to může vést k úhynu rostlin.

* Zvlhčování vzduchu je nutné pro všechny neochlupené druhy kromě sukulentů, které dokonale snášejí suchost vzduchu v místnosti. Při postřiku kvetoucích rostlin je vhodné jej nedostat na květiny, ale zvlhčit vzduch kolem nich.

V našem internetovém obchodě si můžete zakoupit druhou sbírku nejlepších tipů pro letní obyvatele – „Zelinová zahrada. Podzim zima”. Najdete tam praktické rady na všechna aktuální témata týkající se zahrady na jaře a v létě.