Tvorba hroznů s křížovým kordonem

Existuje velké množství druhů hroznových formací. A každý z nich má své výhody a nevýhody.

Délka šikmé části kordonu, která je bez výhonů (přesněji délka jeho horizontálního průmětu), by měla být stejná jako délka jeho horizontální části s výhony.

V řadě, kde končí kordon jednoho keře, by měl být zasazen další keř. A jeho kordon směřuje k prvnímu keři, absolutně symetricky ke kordonu prvního keře.
Je nutné, aby se kordony těchto keřů protínaly v místě, kde končí jejich šikmé části a začínají vodorovné. A pak bude nakloněná část jednoho keře (bez výhonků) přesně pod vodorovnou částí (s výhonky) druhého. A naopak. A ukázalo se, že nyní jsme obsadili celou oblast mřížoviny výhonky, nic není zbytečné!
Výjimkou jsou pouze krajní kordony krajních keřů v řadě. Mohou být vytvořeny „klasickým“ způsobem „rukáv“ nebo „vějíř“, kdy dva nebo tři rukávy směřují jedním směrem pod různými úhly (viz obr. 1, levá strana pouzdra zcela vlevo). Ale v tomto případě budou buď některé trsy velmi nízké, nebo tam budou prázdná místa. A samozřejmě je zároveň mnohem obtížnější je zakrýt, protože úhly sklonu k zemi jsou poměrně velké (blízko vertikály) a hůře se ohýbají. Nemůžete tedy z okraje krajního keře vyrobit žádné návleky, ale vyplnit tento prostor delším kordonem ze sousedního keře, nebo jednoduše umístit mřížový sloupek poblíž tohoto keře tak, aby nezůstal žádný prázdný prostor (viz obr. 1 vpravo strana keře úplně vpravo). Všechny tyto možnosti tvorby hroznů jsou znázorněny na obr. 1. Ukazuje možnost se třemi keři v řadě, ale samozřejmě jich může být více. A jsou zobrazeny fáze tvorby hroznů podle roku (samozřejmě je to přibližně, ve skutečnosti samozřejmě mohou existovat rozdíly):

1. rok jaro, výsadba hroznů – ponecháme dva nejmohutnější výhony, umístíme je svisle a na pravém keři, kde bude pouze jeden levý kordon, necháme pouze jeden výhon. V létě a na podzim vylamujeme všechny nevlastní syny a nové výhonky, odtrháváme šlahouny a vaječníky. Před zakrytím zkrátíme na dobře vyzrálou část.

2. rok, na jaře necháme na vrcholu každé révy jeden výhon (réva i výhon jsou stále umístěny svisle), prodloužíme jej. a pak až do podzimu děláme to samé – všechno ostatní vylomíme.

3. ročník – vzniklé dlouhé kordony s liánami umístíme na koncích pod úhlem nahoru a ve výšce asi 1, kde začíná loňská réva, hladce ohneme a vodorovně svážeme. Začínají na nich růst mladé výhonky. Ty nejmohutnější necháme každých 10 – 15 cm a svisle svážeme, vše ostatní vylomíme. Z těchto výhonků již můžeme získat první sklizeň. Ale keř je stále mladý, a aby nedošlo k jeho přetížení, je lepší nebýt chamtivý a ponechat pouze jeden vaječník na dva výhonky a zbytek odstranit. Od příštího roku bude možné ponechat na každém výhonu jeden vaječník a za pár let, až keř zesílí, bude možné ponechat na výhonu dva až tři vaječníky. A u technických odrůd vůbec nevylomte přebytečné vaječníky, protože technické odrůdy se příliš nebojí přetížení. Vylamování nevlastních synů, které děláme na jaře a v létě, a řezy, které děláme na podzim před přístřeškem, jsou znázorněny ostrým trojúhelníkem (symbol pro zahradnické nůžky).

Obr. 1. Schéma tvorby hroznů křížovými kordony podle roku.

Existují složitější výlisky hroznů, které vyžadují mnohem složitější „dvourovinné“ treláže. Ale nebudeme o nich uvažovat. Sám jsem tomu málem propadl poté, co jsem vyzkoušel formace „rukáv“ a „vějíř“, ale díky bohu, myšlenka výše popsané formace „cross cordons“ mě napadla včas. S dvourovinnými mřížovinami jsou dva problémy: 1) jsou složitější a dražší a 2) je obtížnější zajistit dobré osvětlení hroznů, jejich větrání a je větší šance, že hrozny onemocní.

Nyní si povíme něco o druhé části tvarování hroznů, nebo spíše ani ne tvarování, ale o způsobech, jak nahradit révu mladými výhonky.
Jak již víte, na letošních mladých výhoncích se tvoří hrozny a listy, a proto musíme zajistit, aby byly vždy k dispozici a aby měly ty nejlepší podmínky: dobré osvětlení a větrání, aby rovnoměrně zaplnily rovinu mřížoví, aby nedošlo k přetížení
(optimální počet výhonů na révě je každých 10-15 cm), aby výhony byly umístěny svisle (tak rostou lépe) a liány, na kterých rostou, byly vodorovné (tak budou výhonky více stejné z hlediska růstu). A abychom toto vše zajistili, aby keř nezahušťoval a nedocházelo k přetěžování sklizní, je každý rok nutné odříznout vše nepotřebné a nechat jen to, co je třeba. Toto je substituce.
Znám dva způsoby substituce: klasický, pomocí „náhradního uzlu“ a nahrazení šípu prvním nejsilnějším výstřelem.

První metoda předpokládá, že keř obsahuje několik takzvaných „hlav“. „Hlava“ jsou dvě liány ponechané na krátké větvi při jarním řezu: spodní je krátká se dvěma pupeny (možné jsou tři, třetí je náhradní), horní je delší, s 6-8 pupeny. Ze všech těchto pupenů začnou vyrůstat výhonky. Ale uteč
ty, které vyrůstají z krátké révy, které se říká „náhradní uzel“, budou zpravidla mohutnější než ty na dlouhém (koneckonců, je jich méně a dostanou více živin). Všechny tyto výhonky mohou vytvářet shluky, ale je lepší odříznout shluky, které začaly na výhoncích rostoucích na náhradní větvi.
aby neoslabovaly růst těchto výhonů. Protože na podzim, po sklizni, je celá dlouhá réva se všemi výhony nemilosrdně odříznuta. A stejně se zastřihnou i dva výhony, které vyrostly na náhradním uzlu: spodní o dvě nebo tři očka, horní o 6–8 (nejlépe se to samozřejmě dělá na jaře, když přezimují). A tak na jaře získáváme novou, přesně stejnou „hlavu“: krátkou náhradní větev a dlouhou lián pro pěstování plodonosných výhonků.
Trochu obtížné? V zásadě moc ne.
Ale druhý způsob je ještě jednodušší.
Révu nařežeme na 6-8 oček, nakloníme a vodorovně svážeme a vzhůru na ní vyrostou mladé výhonky, které mohou plodit. Na podzim necháme první z nich (pokud révu svážete tak, aby její začátek byl o něco vyšší než konec, pak bude s největší pravděpodobností nejmohutnější a samozřejmě odstraníme všechny vaječníky trsů z to včas), a všechno ostatní (réva se zbývajícími výhonky dále jako první) odřízněte. Na jaře tento výhon opět zkrátíme o stejných 6-8 oček a nakloníme vodorovně – stejně jako jeho „matku“, na které vyrostl. No, pak je všechno stejné a tak pořád dokola: výhonky rostou a plodí, na podzim zase necháme ten první nejsilnější a zbytek odřízneme atd. atd. Druhý způsob je vhodnější použít pro dlouhé kordony, protože na jeden kordon lze umístit několik takových šípů. Navíc ponecháním krajního šípu (aniž byste jej napoprvé odřízli) kordon jednoduše prodloužíte o jeho délku. A takto můžete získat kordon jakékoliv délky, kterou požadujete.

A nezapomeňte, že u obou metod je lepší zvolit jako výhonky pro náhradu ty, které rostou na vodorovné révě, protože kanály výživy v její horní části jsou výkonnější než ve spodní části (pamatujte na „záda“ a „břicho“ z 1. částí článku)

Diagram (obr. 2) to také ukazuje vše podle roku a samozřejmě také přibližně (pro zjednodušení principu prořezávání při výměně).

Obr.2. Dva způsoby nahrazení révy výhonky podle roku: vlevo – pomocí náhradního uzlu, vpravo – nahrazení šípu.

Nyní umístíme takové šípy na vodorovnou část našeho kordonu tak, že tam, kde jedna končí, začíná druhá a tím se celý prostor mřížoviny zaplní výhonky.
Na jeden a půl až dva metry tohoto kordonu se vejdou 3 – 4 takové šípy a na nich trčí rovnoměrný „hřeben“ výhonků se vzdáleností mezi „zuby“ – 10 – 15 cm.

No, podívali jsme se na některé, dalo by se říci „ideální“ typy formací. Jak ale víte, v reálném životě není nic úplně ideální a ani tvorba hroznů není výjimkou. Navíc pro vaše specifické podmínky (klima, velikost vinice, půda), příležitosti (čas, peníze, zdraví) a potřeby (kolik hroznů potřebujete, jaký druh a na co) mohou být „ideální“ formace odlišný. Navíc se tyto formace mohou zcela přirozeně vzájemně nahrazovat. Proto je hlavní věcí při výběru formací jednoduše dodržovat základní principy. Téměř všechny jsme již zmínili v tomto nebo v jiných částech článku, ale pro posílení zopakujeme:

1. V keři by mělo být více starého dřeva pouze v tomto případě se můžete spolehnout na dobrou úrodu, bez obav z přetížení keře, což vede k jeho oslabení, onemocnění a nakonec i smrti.
2. Ale čím je dřevo starší, tím je obtížnější ho ohnout k zemi, aby se tam ukryl. Proto je vhodná vějířová formace (několik krátkých rukávů v různých úhlech (viz obr. 1, levá strana levého pouzdra), pokud tyto rukávy nejsou příliš staré (2-3 roky), a můžete je nějak naklonit a při zakrytí je přišpendlete k zemi a pak je budete muset buď omladit, to znamená vyměnit za nějaké topy, blízko samého základu rukávu (pokud se rukáv nad nějakým místem rozřízne, tak se tam tyto topy určitě objeví. ze spících pupenů), a to je – ztráta cenného víceletého dřeva a snížení výnosu Nebo budete muset změnit tvar a přesunout se do dlouhých nakloněných kordonů, čím blíže k horizontále je úhel kordonu. tím snadněji a déle to zakryjete Sice se nakonec bude muset omladit dlouhý kordon, ale to bude mnohem později než omlazení rukávů V zásadě, pokud ne maximálně možné, ale stabilní (každý rok) normální sklizeň hroznů, pak můžete přejít do režimu střídavého zmlazování rukávců (kordónů) jednoho keře, nebo různých . Některé části keře nebo jednotlivé keře mají přitom hodně starého dřeva a produkují velké výnosy, některé jsou zmlazené a výnosy z nich budou menší. Ale v průměru budete mít vždy normální úrodu.
3. Mladé výhonky by měly být dobře osvětlené a větrané, neměly by se navzájem rušit (a vy při péči o ně) a měly by rovnoměrně vyplňovat celou rovinu mřížoviny.
4. Optimální výška hroznů je 0,8 – 1,2 m. To je dostatečně daleko od země, což snižuje jejich výskyt a je pro vás nejvhodnější při sklizni.
5. Trsy a listy (alespoň 8-10 listů nad trsem) by měly být zachovány po celou sezónu. A mohou onemocnět, když je zasáhne teplý letní déšť, protože spory patogenních hub se rychle množí v těchto kapičkách na povrchu bobulí a listů a rychle do nich pronikají, což způsobuje, že onemocní a zhorší se. Proto je velmi dobré, když je nahoře nějaký úkryt před deštěm. V nejjednodušším případě se jedná o stejné listy na ohnutých a rozvázaných vrcholcích výhonů nebo přivázané k mazanější mříži, která z horních listů tvoří jakoby „stříšku“.

No, to je asi vše, co bych mohl říci o tvorbě hroznů. Jak vidíte, tento proces je velmi kreativní a vy sami můžete nakonec najít ty nejoptimálnější způsoby, jak formovat, nahrazovat a omlazovat hroznové keře.