Ručně vyráběné sklo. Řezání trubkových přířezů, lahví / Habr
Obvykle se domácí řemeslník při své práci setkává s tabulovým sklem. Válcové polotovary – skleněné tyčinky, kapiláry, trubičky, trubičky a TRUBKY lze využít v technické kreativitě nebo v dekorativním a užitém umění (DA) pro exotická díla. Velmi oblíbeným úkolem je řezání skleněných nádob – plechovek, lahví. A samozřejmě výroba skleněných nástrojů a foukání skla. Oblast existence, kde jsou různé typy a velikosti tub a tyčinek hlavní přípravou pro jakoukoli, i tu nejsložitější a nejsložitější práci. A jejich řezání je první dovedností.
Řezání skleněného válce se v zásadě neliší od práce s tabulí skla, ale má mnoho zajímavých variací, zejména ve foukání skla, kde mimochodem správnost a kvalita každé operace závisí na těch v předchozích dílech, a to vše začíná řezáním polotovarů . Navíc je zde spousta řezání i u velmi jednoduchých sklářských prací. Během pracovního dne musí mistr odřezávat tyče trubek desítkykrát. Tato dovednost musí být vypilovaná a automatická – něco jako „houpání šavlí“. Rovnoměrný, úhledný řez bez zubatých hran je méně pravděpodobné, že při zahřátí praskne, bude se rovnoměrně zahřívat v hořáku hořáku a tvar vytvořený z takového obrobku bude správný.
Rýže. 2. Nejspolehlivější a nejnudnější metodou řezání je mechanizovaný diamantový nástroj [1]. Je velmi dobré jej průběžně omývat vodou pro zvýšení životnosti řezného kotouče a smývání škodlivého skleněného prachu, což je mimochodem užitečný materiál pro přípravu levného a odolného žáruvzdorného tmelu.
Nůž na foukání skla
Exotická a možná nejmírumilovnější zbraň. Jedná se o speciálně nabroušený úzký plát z tvrdokovu, zajištěný v pohodlné rukojeti. Navrženo pro nanášení škrábanců na skleněnou trubici a je funkční obdobou řezačky skla.
Rýže. 3. Karbidové nože pro řezání skleněných trubic. 1 – s pájeným řezným prvkem; 2 – s vyměnitelnou tvrdokovovou vložkou [2]
Svůj vyfukovací nůž deskového provedení s řezným prvkem jsem vyrobil z kusu strojní pily na kov.
Foto 4. Po naostření pilového kotouče jsem se přesvědčil o jeho výkonu na skle a tenkým brusným kotoučem v malé úhlové brusce (úhlové brusce) jsem vyřízl řezný prvek s drážkami. Během provozu nedovolte, aby se obrobek přehříval
Foto 5. Ze zbytků netenké nerezové oceli jsem označil a vyřízl prvky držáku
Foto 6. Držák v rukojeti jsem zavařil, vyvrtal montážní otvory pro čepel, opracoval kusy železa pomocí elektrické brousky a několika kusů brusného papíru.
Foto 7. Ve starém instalatérském odpadu jsem našel polotovar pro ozdobný mosazný kroužek na dřevěné rukojeti
Foto 8. Abych to zpracoval na svém domácím soustruhu na dřevo, soustružil jsem kleštinu z březového špalku
Fotografie 9. V tomto případě je kovový polotovar umístěn na horní část kleštiny, která je klínována. Prsten jsem vybrousil brusným kotoučem úhlové brusky a dobrousil několika kusy brusného papíru.
Foto 10. Otočil jsem rukojeť „ve středech“ z kousku suché třešně a obráběl sedátko pro mosazný kroužek. Broušeno několika počty brusných papírů v rotaci dopředu a dozadu, leštěno hrstkou hoblin
Foto 11. Rukojeť jsem dokončil transparentním matným lakem, vyvrtal slepý otvor a zčásti zatloukl, zčásti vlepil do smontovaného kovového dílu. Fotografie ukazuje pracovní polohu nástroje. Palcem přitlačte skleněnou trubici k čepeli a otočte s ní určitou silou.
Foto 12. Škrábance na trubce Ø10 mm. Čirá a hluboká, nemusí zakrývat trubku kompletním prstencem, stačí jen pár milimetrů – jakési semínko na prasklinu
Rýže. 13. Zlomte trubku silným, sebevědomým pohybem, uchopte ji oběma rukama rovnoměrně na obou stranách vrypu [2] a současně natáhněte obrobek. A zároveň, odvracet riziko od sebe, je užitečné opřít si o něj palce. Starší soudruzi naznačují, že se obrobek lépe láme, pokud je navlhčen (vodou, slinami)
Foto 14. Okraje trubky jsou obvykle velmi hladké, operace je velmi rychlá. Metoda umožňuje řezání trubek o průměru až 15. 20 mm
Důležitým bodem je broušení čepele nože. Provádí se na elektrické ostřičce se středně velkým brusným kotoučem, na 45 stupňů, rychlým pohybem. Při zvětšení by čepel nože měla mít řadu malých vroubků, které se zakousnou do skla. Nůž na foukání skla s broušenou čepelí přestane fungovat. Na skleněné trubice můžete nanést značky pomocí pilníku, který je po stranách pečlivě zabroušen. Velmi dobře funguje trojúhelníkový diamantový pilník „a la naturel“ na kovové vazbě. Při prvních pokusech, zvláště u velkých trubek, je lepší chránit si ruce rukavicemi nebo je zabalit.
Tepelný šok
Je široce používán pro řezání skleněných polotovarů ve sklářské dílně, zejména proto, že je po ruce více než jeden vysokoteplotní hořák. Co je tepelný šok? Sklo je křehký materiál, má významný koeficient tepelné roztažnosti (TCE) a je špatným vodičem tepla. Víceméně silnostěnný obrobek má při rychlém zahřátí studené jádro a rozdíl v jejich roztažnosti má tendenci rozbíjet sklo. Zejména s chybami v celistvosti – defekty, napětí.
Foto 15. Silnostěnná skleněná dóza s defektem
Fotografie 16. I malá porce horké rajčatové šťávy „na předehřátí“ úhledně odštípnutá ze dna
Velké válcové přířezy se odřezávají podobným způsobem – značka se udělá skleněným foukacím nožem, oblast řezu se na obou stranách obalí proužky vlhkého azbestu a rotací se zahřívá v úzkém „pájecím“ hořáku. Okraje řezu jsou nekvalitní, jsou pak natavené nebo broušené.
Trubky se řežou tepelným šokem, přičemž se oblast řezu nahřeje značkou nožem a prudce se ochladí přiložením studené skleněné tyčinky. Nebo se naopak nahřátý konec skleněné tyčinky přiloží na značku na studené trubici. Často se místo skleněné tyčinky používá záměrně kovový hák, který se v plameni hořáku zahřeje na červený žár.
▍ Řezání horkým nichromovým drátem
Velmi běžná a pohodlná technika. Při velkém počtu odřezků obrobků stejného průměru to může být druh pinzety na prádlo s drátěnou pracovní částí na konci – plný kruh, ale obvykle se jedná o stacionární stolní, víceméně univerzální zařízení s Pracovní část ve tvaru V vyrobená z tenkého drátu nebo dokonce pásky.
Pro svou elektrickou řezačku jsem si z popelnic vyzvedl hotové trafo o dostatečném výkonu a s řadou nízkonapěťových vinutí.
Foto 17. Testování transformátoru – volba napětí pro červený žár kousku stávajícího nichromového drátu Ø 0,5 mm (narovnaná spirála z el. sporáku?)
Foto 18. Krabice na těžký plochý transformátor byla vyrobena z odřezků 15mm překližky – dlouhé řezy byly provedeny na kotoučové pile, krátké řezy na kyvadlové pile. Boční stěny jsem sestavil pomocí dřevěného PVA a hřebíků. Horní a spodní kryty byly vyříznuty z tenčí překližky
Foto 19. Stojany na izolátory vyřezané ze suchých březových kmenů
Foto 20. K hornímu krytu krabice byly nalepeny dřevěné vrtané stojany, natřené v několika vrstvách emailem PF-115. Zajistil jsem instalační prvky – páčkový vypínač, napájecí světlo, pojistkový blok, větrací síťky vyřezané a vyvrtané z hliníkového plechu. Stojany na nichromový drát jsem vyrobil z měděné trubičky 6 mm a zatavil do izolátorů lepicím tmelem ze skleněného prachu smíchaného v tekutém skle [1]. Abych zajistil nichromový drát na koncích sloupků, připájel jsem ho na šroubovací svorku
Foto 21. Pohled na elektroinstalaci zařízení. Nízkoenergetický usměrňovací můstek – pro LED „Network“ na přední stěně. Ošklivé díry v bočních stěnách – zapomenuté otvory pro větrání (Se-Emyon Semyonich!) jsou vykousané a ještě nejsou utěsněny mřížkami
Foto 22. Práce s přístrojem je podobná řezání nahřátou skleněnou tyčinkou – skleněným foukacím nožem uděláme značku a přiložíme na nahřátý drát. Po 5. 7 sekundách se ozve charakteristické křupnutí a objeví se krátké prasknutí. Lehce otočíme trubku ve smyčce a trhlina se prodlouží. Trubku na fotografii (Ø 18 mm z platinového skla (zelený konec)) lze rozřezat dvakrát. Řezané kusy mohou být velmi krátké, což nelze vyrobit běžným lámáním (foto 1). Okraje skla jsou víceméně hladké a bez zubatých hran
Foto 23. Tenkostěnnou kouli nepůjde uříznout rozbitím – mechanická zátěž ji zničí, ale elektrickou řezačkou – prosím!
Foto 24. Tréninkový míč s krátkými nohami. Trubka z olovnatého skla Ø 10 mm (šedý konec). Samotné olovo je dobře viditelné – lokální ztmavnutí skla, redukované v hořáku bez přebytku kyslíku
Vyplatí se přidat k řezání nichromovým drátem – jeho průměr musí být významný. Klasici doporučují 0,7. 1,5 mm. Potom v něm bude tepelná rezerva vyšší a zařízení bude pracovat rychleji a přesněji. Ohnutý studený drát není potřeba při prvním řezání příliš rovnat, pod zatížením se dokonale vytvaruje.
▍ Řezání plechovek a lahví
Představuje podobný úkol a lze jej provádět několika způsoby, obvykle tepelným šokem – učebnicovým „polním“ lanem namočeným v benzínu, kulturním „domácím“ – stejným elektricky vyhřívaným nichromovým drátem. Rozšířila se také metoda řezání skla předběžného nanesení prstencového vrypu ve speciálním jednoduchém stroji s následným tepelným šokem. Takový řez je hladší a přesnější a produkuje méně odpadu.
Zařízení k tomu bylo sestaveno ze šrotu a jeho všestrannost je dána upevněním prvků pomocí tesařských svorek.
Foto 25. Základna stroje byla vyrobena z přířezu silné desky, na kterou byla přišroubována čtyři malá nábytková kolečka. Vysoké nohy ve spodní části umožňují pohodlné použití jednoduchých svorek dostupných na farmě, na boku nahoře je připevněna páka s válečkovou hlavou řezačky skla
Foto 26. Dno otočené láhve se opírá o omezovač. Na jeho přední straně se lépe posouvá kus hladkého kovového plátu;
Foto 27. Vlastně páka s řezačkou skla. Připevňuje se pomocí svorky k dřevěné části. Řezací hlavu skla (velká šipka) lze v případě potřeby přestavět pro práci s většími nebo menšími obrobky (malé šipky)
Foto 28. Sestavené zařízení. Linka na řezání skla by měla být mezi válečky nebo alespoň nad párem vnějších, i když s trochou zručnosti bylo možné odříznout kusy krčků
Několik poznámek k práci – řezací hlavu skla je třeba pravidelně mazat, její váleček nelze dvakrát posouvat na stejném místě – velmi se otupí. Předmyjte lahve, abyste odstranili nečistoty, prach a štítky. V některých případech stačí dlouhé (denní) namáčení ve vodě, v jiných je nutné lepivé lepidlo také seškrábnout rozpouštědlem.
Postupuji takto: nakreslím kruhový škrábanec, zahřeji jej na fénu (1800 W, zapnutý na druhý rychlostní stupeň), přičemž lahví otáčím. Horký ihned ponořím do kbelíku se studenou vodou na úroveň škrábance. Někdy stačí jednou a můžete láhev rozbít rukama, často ji musíte zahřát a znovu ponořit. Je třeba říci o často nízké kvalitě lahví – většinou mají nestejnou tloušťku stěny, někdy dosahující výrazných lokálních přítoků – defekty se stávají, je třeba se na to připravit a zacházet s nimi filozoficky.
Foto 29. Povedený střih je dobrý, ale pro každodenní použití v domácnosti nestačí. Ostré hrany byste měli alespoň otupovat, nebo ještě lépe obrousit hranu úplně.
Foto 30. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je ručně na kusu středně voděodolného brusného papíru. Okraj sklenice by se měl pravidelně a často namáčet do vody a brusný papír by se měl mýt. Práce je nudná, dlouhá a těžká. Nešetřete brusným papírem a často jej měňte. Pokud pod něj umístíte kus silné plsti, sklo při stlačení mírně rozdrtí brusivo a okraj vyjde posetý, neřezá
▍ Je lepší jednou vidět!
Morální
Zejména a co se týče skleněných obalů, recyklujeme odpad skutečně s velkým přínosem. Obecně je sklo úžasný materiál, práce s ním má své vlastní zvláštnosti, ale není o nic obtížnější než dřevo a kov – děsí oči.
Literatura
- Dílna foukání skla Sorokin V.S. 2013
- Legoshin A. Ya., Manuilov L. A. Foukání skla. Moskva. Střední škola, 1976