Optimální teplota pro pěstování okurek

Úspěch při získání vysokého výnosu okurek do značné míry závisí na teplotě. Na zahradním pozemku je samozřejmě obtížné udržet optimální teplotu, ale její znalost pomůže správněji naplánovat celý technologický proces pěstování.

Teplota vzduchu

Hodnota optimální teploty vzduchu závisí na fázi růstu rostlin (vzcházení, fáze sazenic, kvetení, plodování), dále na osvětlení, způsobu pěstování (volná půda, vytápěné nebo nevytápěné skleníky, krátké nebo dlouhé vegetační období). Obecně platí, že v létě je optimální teplota vzduchu: přes den +24. +28°C za slunečného počasí (v horkých obdobích do +30°C) a +22. 24°C za zataženo počasí, v noci +18. +22°C . V noci dochází k odlivu látek syntetizovaných během dne z listů do plodů, špiček výhonků a kořenů. Vyšší teplota zároveň podporuje aktivní plnění plodů a mírná (na spodní hranici stanoveného intervalu) podporuje růst výhonků a kořenů, což uchovává rostliny pro delší plodení; pro krátkou úrodu (plodnost trvá 1-1,5 měsíce) je možná vyšší teplota. Přehřátí (nad +30°C přes den, nad +23…+24°C v noci) způsobuje urychlené stárnutí rostlin. Klesne-li teplota vzduchu pod optimální hodnoty, dochází ke zpoždění růstu a poklesu výnosu.

Na začátku léta klesá teplota v noci v nevytápěném skleníku na nízké kladné hodnoty. Zda budou rostliny ovlivněny, závisí na době trvání chladného období. Indikátorem, že se ochladily, je vadnutí listů 2 až 4 hodiny po východu slunce. Rostliny okurek začínají vykazovat nevratné poškození, když teplota klesne na více než dva dny na +8 °C a na jeden den na +5.

Hlavními nástroji, kterými zahradník reguluje teplotu ve skleníku, jsou příčky a dveře. Jejich otevíráním a zavíráním nejen šetří skleník před denním horkem a nočním chladem, ale také zajišťují co nejhladší přechod z nočního režimu do denního režimu – ráno a v opačném pořadí – v večer. Ti, kteří berou zastřešené zahradničení obzvlášť vážně, používají dodatečný závěs – filmové plátno pod hlavní střechou nebo kryt z netkaného materiálu (vhodné, pokud nejsou rostliny svázány), a instalují ventilátory proti přehřívání.

Při teplotách vzduchu nad +35. +40°C se zvyšuje počet vysychajících (nerostoucích) vaječníků. Náplň greenů je výrazně oslabena, pokud je ve skleníku stagnující vlhký vzduch (žádné větrání).

Teplota půdy (kořenová vrstva)

Optimální teplota půdy v kořenové zóně po výsadbě sazenic je +20…+24 °C. Přátelské výhonky okurky se získávají při 24 – 28 °C. Semena začínají klíčit při teplotě v zóně klíčení semen +14. +15°C, avšak při této teplotě (pokud je zataženo a půda se během dne příliš neohřeje) se objeví sazenice pro velmi dlouho a nepřátelsky. Z takových sazenic bude obtížné získat dobrou sklizeň. Při teplotách pod +12ºС semena plesniví a neklíčí.

Minimální teplota půdy, při které mohou rostliny ještě normálně růst, je +16. 18°C. Pokud je teplota půdy optimální, rostliny okurek snesou přes den teploty vzduchu +5. +7°C bez negativních následků.

Plodící rostliny snášejí nízké teploty lépe než mladé rostliny. Při výsadbě neztužených sazenic mohou některé rostliny zemřít při teplotách půdy pod +14. +15°C, zvláště pokud je chladné počasí a teplota vzduchu v noci klesne na +8. +10°C.

Je třeba mít na paměti, že při výsevu do volné půdy jsou rostliny otužované střídavým teplem a chladem výrazně odolnější než rostliny pěstované ve skleníku s optimálním teplotním režimem. Výsev na otevřených záhonech začíná, když teploměr ukazuje více než 13 o C v hloubce 10 cm (a v hloubce 2-3 cm – v zóně klíčení semen – nad 20 ° C ve dne); noční teploty vzduchu se pohybují 15-16 oC, denní teploty – více než 20°C. Ukazuje se tedy, že za kontrolovaných podmínek se přátelské výhonky objevují po 2 – 3 dnech od výsevu, na poli – po týdnu za příznivého počasí.

Výnos okurek v nevytápěných sklenících je 12 – 20 kg/m2, v drsných podmínkách otevřené půdy je dobrý 5 kg/m2.

Při teplotách půdy +35. +40°C a vyšších jsou kořeny inhibovány a jejich absorpční aktivita klesá. V takových podmínkách je možné vadnutí listů.

Všichni milujeme okurky pro jejich chutné a čerstvé ovoce. Rok od roku ale musíme čelit riziku návratových mrazů, které mohou této teplomilné plodině způsobit nenapravitelné škody. Proto je ochrana rostlin okurek – především preventivní – prvořadá

Přečtěte si AgroXXI v TELEGRAM ZEN VK

Je známo, že něžné jednoleté rostliny okurek prospívají při teplotách mezi 18-23 stupni Celsia. I dlouhodobé vystavení teplotám pod 13 °C vede k zastavení vývoje a následnému zhoršení kvality plodin.

Co můžeme říci o zpětných mrazech – někdy k nule a níže. Taková „překvapení“ způsobují poškození mrazem ve formě hnědých nekrotických skvrn na listech a stoncích mladých rostlin okurek. V těžkých případech je stonek zničen a rostlina odumírá.

Notoricky známé globální oteplování sice zvyšuje teploty po celém světě, ale zároveň přispívá k nepředvídatelnému počasí, včetně častějších a neočekávaných mrazů.

Je důležité si předem naplánovat záhon s okurkami a vědět, jak chránit úrodu a pamatovat na to, že rychlé rozmrazování – když začnete okurky po mrazu zahřívat – není o nic méně škodlivé než chlad samotný.

Na prostoru, kontejnerech a černém plastovém mulčování záleží.

Nejprve umístěte svůj zahradní záhon nebo nevytápěný skleník do chráněného prostoru zahrady. Vyhněte se otevřeným plochám a nízkým místům na zahradě. V nížinách se kdykoli shromažďuje studený vzduch a vytváří takzvané „mrazové kapsy“.

Pěstujte okurky podél plotů, balvanů nebo keřů, abyste jim poskytli alespoň minimální ochranu před větrem a chladem.

A vyvýšené záhony nebo nádoby volte, pokud budou okurky trávit sezónu spíše venku než ve skleníku.

U vyvýšeného záhonu můžete položit první posekanou trávu, zasypat zeminou, přikrýt černou igelitovou fólií a nechat týden vyhřívat. Potom zasaďte sazenice (ve fázi 2-3 listů) skrz štěrbiny ve fólii po umístění shnilého hnoje do každé jamky. Při použití rašelinových květináčů pro sazenice se ujistěte, že jste po stranách udělali štěrbiny, před výsadbou květináč dobře zalijte a zcela zakopejte do země.

Okurky zaseté v černém plastu obvykle dávají dobrou úrodu i při časném zasetí.

Pro pěstování v nádobách volte největší keřové květináče (vždy s drenážními otvory), aby si rostliny mohly vyvinout rozsáhlé kořenové systémy pro podporu bujného růstu. Těžká nádoba se navíc nepřevrhne a umožňuje lepší udržení rovnováhy vlhkosti. A okurky milují tři věci – teplo, vodu a slunce.

Pokud je škoda dát celou nádobu jen na okurky, můžete to udělat, jak je znázorněno na fotografii. Zde jsme zasadili okurky do přední části velkých květináčů spolu s rajčaty a bylinkami.

Při přípravě půdy pro kontejnerové okurky smíchejte zeminu z květináče s kompostem v poměru 50-50 a přidejte pomalu se uvolňující hnojivo. Doporučujeme také zásobit se tekutým listovým hnojivem Folirus, kterému se říká „záchranář“ zahradních plodin kvůli nejrychlejšímu dodání živin.

Je důležité, když uslyšíte varování před mrazem, urychleně ošetřete rostliny na zahradě přípravkem Folirus s draslíkem a fosforem – to pomůže vašim zeleným krytům přežít návrat chladného počasí až do -5 stupňů Celsia!

Jak zasadit okurky do nádoby

Pokud zvolíte přímý výsev a nechcete při přesazování poranit kořeny, zasaďte tři semena okurek do květináče, prohloubte je o 1–1,5 cm a udržujte půdu rovnoměrně vlhkou, dokud semena nevyklíčí. Nakonec si nechte nejsilnější a nejzdravější rostlinu ze tří.

Sazenice by se měly vysévat uvnitř tři až čtyři týdny před přenesením do květináče a ne dříve! Pokud si pospíšíte, skončíte s přerostlými rostlinami, které se vám doma pokusí kvést. Takové rostliny při přesazování zeslábnou a budou zvláště náchylné k poškození mrazem.

Většina druhů okurek potřebuje podporu.

Huňaté odrůdy a hybridy vyžadují treláž nebo klece a popínavé odrůdy potřebují sítě nebo provázky. (Pro zahrádkáře je hlavním rozdílem mezi trsnatými okurkami a popínavými rychlost plodů. Čím déle se vyvíjí nadzemní část rostliny, tím delší je doba zrání. Keřovité okurky tedy plodí rychleji, ale doba sklizně je kratší popínavé okurky dozrávají později, ale plodí i déle) .

Přítomnost podpory umožňuje okurce stoupat vzhůru od samého začátku, aniž by se protahovala podél země a aniž by byla ohrožena hmyzími škůdci a fytopatogeny. Listy absorbují více slunečního záření, což vede ke zvýšení výnosu a zlepšení kvality ovoce. Podpěry optimalizují prostor na místě a vypadají krásně.

Dodejme, že při výběru pletiva byste měli brát materiál s buňkou alespoň 10 cm – plody se tak v něm nezaseknou.

Opatření rychlé reakce na mráz

Ale vraťme se k mrazům.

Když hrozí ochlazení, zakryjte záhony a nádoby s okurkami předem doslova vším, co máte po ruce: starými prostěradly, plasty, novinami nebo jinými lehkými materiály.

Zapíchněte několik pevných tyčinek do půdy kolem rostlin, abyste podepřeli kryt, a zatlačte konce krycího materiálu dolů kameny.

Nezapomeňte otevřít víko denně, aby se mohla odpařit kondenzace, a uprostřed dne znovu zavřít, aby se přes noc zachytilo teplo.

Do řad umístěte plastové lahve s vodou – budou akumulovat denní teplo a v noci ho uvolňovat.

Co ale dělat, když jste všechno minuli a smutně koukáte na povislé sazenice okurek? Nevzdávejte se hned – ano, listy vypadají žalostně, ale kořeny jsou stále živé! Zkuste odstranit nejvíce poškozené listy a po seříznutí ošetřete tekutým hnojivem Folirus s dusíkem, abyste stimulovali silný opětovný růst nadzemních částí.

(Autorem titulní fotografie je I.V. Medveděv).

Zajímavé téma? Přihlaste se k odběru našich novinek na ZEN | Kanál v telegramu | Skupina VK.