Lakování povrchu karoserie metalickou barvou | AutoColor

Kovové lakování karoserie je poměrně pracný proces. Tato technologie má mnoho společného s jinými typy barvení. Od standardního lakování se liší tím, že má dvouvrstvý základ – základ a lak.

Nejprve je třeba připravit povrch pro aplikaci vnějšího nátěru.

• Při přípravě povrchu vyberte země tónově blízko k základně. Pro tmavý lak – černý základní nátěr, pro bílý – bílý atd. Navíc můžete smíchat primery stejné značky, abyste dosáhli požadovaného odstínu.

• Nezahřívejte lak v naději na rychlejší schnutí.

• Před zahájením práce nezapomeňte povrch důkladně odmastit. Odstraňte všechny zbývající nečistoty pomocí lepivého hadříku. Eliminujte jakoukoli možnost vnikání prachu.

Vlastnosti základního smaltu

Báze je barva na bázi pigmentů, pryskyřic a organických rozpouštědel. Obsahuje kovové částice, které dodávají povrchu kovový efekt. Aby vás výsledek lakování potěšil, je nutné zohlednit všechny technologické aspekty. V tomto případě je nežádoucí udělat chybu, protože to může vést k opakované práci na odstraňování nátěrových materiálů, přípravě a opětovném nanášení materiálu.

Efektivní částice v smaltu mají tendenci odrážet světlo, což dodává laku efekt kovového lesku na slunci. Při práci s tímto materiálem je nutné je správně rozmístit po povrchu. V ideálním případě by měly ležet vodorovně uvnitř skloviny. Abyste toho dosáhli, musíte pochopit jejich vlastnosti.

Prvním faktorem přispívajícím ke správné distribuci částic je udržení optimální viskozity a tloušťky materiálu. Povlak by měl mít střední viskozitu. Zvláštní pozornost věnujte výběru ředidla, musí být stejné značky jako báze. Použití odlišných produktů může vést k nesprávnému rozložení kovových hoblin v laku, což má za následek šmouhy, šmouhy a jiný odstín.

Nepřehánějte to s tloušťkou vrstvy, měla by být mírná. Silná vrstva vytváří materiál, který je příliš tekutý, což má za následek nadměrné usazování částic. To může vést ke ztmavení odstínu. Pokud je materiál příliš silný, zadrží částice na povrchu a následně zesvětlí tón. Při správném dodržení technologie se částice rovnoměrně usadí ve středních vrstvách skloviny a nezkreslí původní barvu.

Je také důležité vzít v úvahu teplotu vzduchu. Při vysokých teplotách se těkavé látky z nátěrových materiálů rychleji odpařují, a proto dochází k rychlejší polymeraci. V horních vrstvách materiálu se tak zadržují hliníková zrna, což také vede k zesvětlení.

Základní aplikace

Musíte smíchat základ a ředidlo ve stejných poměrech. Tato manipulace musí být provedena bezprostředně před barvením. Pozor! Poměry míchání se mohou u různých smaltů lišit pečlivě si přečtěte technickou dokumentaci k produktu.

Lakování musí být provedeno systémem 2 vrstvy + 1 vrstva. Hlavní funkcí prvních 2 vrstev je zakrytí přípravných prací na těle. Mohou být dokonce mírně „mokré“.

K aplikaci budete potřebovat airbrush s nízkým průtokem vzduchu. Použijte moderní systémový nástroj HVLP nebo LVLP. Optimální průměr trysky je od 1.3 do 1.5 mm. Věnujte pozornost technice stříkání. Nástroj musí svírat úhel 90° vzhledem k povrchu těla. Při posunu úhlu dochází k nerovnoměrnému stříkání. Tlak vzduchu je od 2 do 3 atm a musí být stabilní. Pokud překročíte standardní tlak ve stříkací pistoli, pak se na povrch dostane méně ředidla, což povede ke zesvětlení odstínu.

Neméně důležitým faktorem je vzdálenost mezi stříkací pistolí a povrchem. Když je nástroj dále od povrchu, ředidlo se odpařuje rychleji. To může také vést k zesvětlení. Materiál musí být nastříkán ze vzdálenosti 15 až 20 cm. Je velmi důležité nepřerušovat proces nanášení. Jakákoli chyba může vést k nežádoucímu výsledku.

Doba zdržení mezi nátěry by se měla pohybovat od 10 do 15 minut. Pečlivě sledujte připravenost každé vrstvy k nanesení další. To vám pomůže vyhnout se únikům. Teplota musí být alespoň 20 °C.

Poslední vrstva slouží ke korekci a vyrovnání efektní složky. Nanáší se metodou kapání. Počkejte, až bude druhá vrstva lehce matná. Snižte tlak na 1,5 atm a stříkejte ze vzdálenosti 30 – 35 cm. Tím se vytvoří efekt deště, rovnoměrně kapajícího na nátěr.

Pokud nemáte vůbec žádné zkušenosti s malováním, je lepší nejprve vyzkoušet starý prvek těla.

Nanesení laku

Dalším krokem je podání žádosti lak. Nanáší se na základní vrstvu po cca 20 – 25 minutách (při 20 °C). A za žádných okolností to druhý den nemůže zásadně narušit přilnavost mezi vrstvami. Tato doba je dostatečná pro odpaření těkavých látek. Určitě se zaměřte na matný povrch. Pokud budete spěchat, můžete zničit velkolepou složku. Nanesením laku na „mokrý“ základ se částice slepí do hrudek, takzvaných „oblaků“.

Připravenost nátěru pro nanášení další vrstvy můžete určit prstem. Opatrně se dotýkejte těla na odlehlém místě. Pokud je povlak lepivý, je vrstva připravena k přilnutí. Pokud je smalt tekutý a rozmazává se, pak materiál dostatečně nezaschl.

Laky mají akrylový základ. Jeho funkcí je chránit lak před vnějšími negativními vlivy. Kromě toho se dělí na odrůdy na základě sušiny. Nejoblíbenější jsou HS a MS.

MS (středně tuhé) – průměrný suchý zbytek. Docela plastický. Nanášejte ve dvou stejných vrstvách o tloušťce 25 – 30 mikronů. Snadno se nanáší a snadno brousí.
HS (High Solid) – vysoký obsah sušiny. Tento materiál má hustší konzistenci. Naneste jednu a půl vrstvy. První vrstva by měla být co nejtenčí, cca 10 mikronů, slouží pro lepší přilnavost další vrstvy. Druhá vrstva by měla být poměrně hustá, až 50 mikronů. Odolnější lak. Kvůli vysokému zbytku sušiny se hůře brousí.

Je důležité si uvědomit, že tloušťka všech vrstev by neměla přesáhnout 60 mikronů. Tento ukazatel je optimální. Přečtěte si více o separaci povlaků suchým zbytkem. zde.

Takže budete potřebovat průhledný akrylový lak. Smíchejte s tužidlem. Standardní poměry: 2 díly laku + 1 díl tužidla a cca 10-20% ředidla stejné značky. Nezapomeňte míchat podle technického popisu. Naneste první vrstvu na matný podklad. Stříkat můžete stejnou stříkací pistolí, která byla použita pro smalt: 1.3 – 1.4 tryska, tlak 1 – 4 bar. Počet vrstev je 1,5 – 2 dle typu laku. Expozice mezi vrstvami 5 – 10 minut. Při vysokých teplotách, do 60 °C, se doba schnutí zkracuje na 25 – 30 minut. Při 20 °C – minimálně 5 hodin.

Jak vidíte, lakování kovového povrchu karoserie je obtížný a pečlivý proces. Tato manipulace vyžaduje speciální podmínky, nástroje a dovednosti.

Pro snadné lakování a sušení je v každém případě nutné odstranit všechny připojené díly (dveře, blatníky, kapotu, kufr a sklo), pokud dojde k jakémukoli poškození laku (otoky, třísky, praskliny, škrábance atd.) Doporučuje se odizolovat tělo na holý kov, pokud je to nutné – úplně. Poté je nutné zkontrolovat karoserii, zda na ní nejsou kapsy koroze a jiná poškození (promáčkliny, praskliny, koroze atd.), a pokud jsou identifikovány, přijmout opatření k jejich odstranění. Ložiska koroze, stejně jako případné švy zbývající po svařování, by měly být očištěny lamelovým kotoučem, dokud nebude povrch rovný, a poté kovovým kartáčem pomocí vrtacího nástavce. Doporučuje se provádět čištění, dokud nejsou uvolněné vrstvy a nahromadění malých hygroskopických částic zcela odstraněny. Poté je nutné povrch odmastit acetonem, poté jej vysušit alkoholem a poté povrch zahřát průmyslovým teplem. fénem na teplotu ~80°, ošetřete kov zinko-manganovým konvertorem rzi (typ Tsinkar) podle návodu.
Po dokončení výše uvedených postupů můžete začít s vyrovnáváním povrchů (v případě potřeby) tmelem a nanášením základního nátěru.

Základní nátěr, stejně jako barvu, se doporučuje nanášet v několika vrstvách s mezischnutím po dobu 15-20 minut. Základní nátěr se doporučuje nanášet stříkací pistolí o průměru trysky 1,4 mm při tlaku vzduchu ~2,5 -3. bankomat. První vrstva základního nátěru (sprej) se nanáší na suchý, odmaštěný a bezprašný povrch plynulými podélnými pohyby ze vzdálenosti ~30-40 centimetrů, přičemž je zajištěno, aby návratový bod pistole byl mimo díl, aby být vymalován. Při aplikaci první vrstvy se na povrchu vytvoří mírně znatelná (prachová) vrstva zeminy, která je nezbytná pro lepší spojení zeminy s ošetřovaným povrchem. Mezisušení je 5-10 minut v závislosti na typu a tloušťce půdy. Druhá vrstva (polosuchá) se nanáší stejným způsobem, ale o něco intenzivněji a mezischnutí trvá ~10-15 minut, poté se nanese třetí vrstva (polovlhká), která TÉMĚŘ zcela „vyplní ” zbývající póry a její mezischnutí je 15-20 minut. Poté se nanese poslední čtvrtá vrstva (mokrá), která zcela pokryje celý povrch a vyplní zbývající mezery a mikronerovnosti. Poté musí být povrch udržován, dokud půda zcela nevyschne (viz pokyny). Poté můžete připravit povrch pro nanášení barvy.

Pro přípravu napenetrovaného povrchu pro nanášení barvy je nutné na něj nanést „vyvolávací“ vrstvu základního nátěru jiné barvy, nechat zaschnout a poté pomocí voděodolného brusného papíru P320-P400 s vodou zpracovat povrch až do vyvíjejícího se základního nátěru. je zcela odstraněn. To se provádí pro indikaci nerovností v podložní zemině a pro dosažení jednotné hladkosti povrchu. Poté je třeba povrch stejným způsobem (pomocí vody) „matnit“ brusným papírem P500-P600, abyste odstranili zbývající mikronerovnosti a škrábance. Po ošetření je nutné povrch omýt vodou, vysušit, odmastit, dehydratovat a zbavit prachu. Poté můžete začít malovat.

Povrch je natřen stříkací pistolí o průměru trysky 1-1,2 mm pod tlakem 2-2,5 atm. Barva se nanáší na povrch stejným způsobem jako základní nátěr. Zároveň je důležité sledovat křivky a další složité formy povrchového reliéfu a nanášet barvu co nejpečlivěji, aby se zabránilo tvorbě kapek. Nedoporučuje se používat příliš silnou barvu, protože vytvoří „shagreen“ (efekt pomerančové kůry), který bude obtížné odstranit i při leštění povrchu, zatímco příliš řídká barva bude špatně krýt a může forma kape na nejneočekávanějších místech. Pro dosažení maximální kvality lakování je nutné barvu přefiltrovat přes speciální nálevkové sítko, nebo, pokud není, přes odříznutý vršek plastové láhve s nasazenou nylonovou punčochou 40DEN. Kromě toho je nutné zajistit, aby v místnosti nebyl prach. ve kterém se provádí barvení. Po nanesení poslední vrstvy barvy je nutné nechat barvu 1-2 hodiny uležet, aby bylo zajištěno její rovnoměrné zhoustnutí, a poté v případě potřeby můžete zvýšit teplotu v místnosti pro urychlení procesu schnutí. V tomto případě je pro vytápění lepší použít „statické“ elektrické ohřívače, jako jsou infračervené zářiče, spirálové ohřívače nebo výkonné halogenové žárovky, protože horkovzdušné pistole a ohřívače ventilátorů vytvoří recirkulaci vzduchu v místnosti, což může vést k usazování prach a jiné cizí částice na povrchu, což vede ke zvýšené kontaminaci, a plynové hořáky mohou dokonce vést k požáru, nepočítaje spálený vzduch a usazování vrstvy sazí na povrchu.
Po úplném zaschnutí barvy můžete začít s leštěním nebo přípravou povrchu pro nanášení laku.

Pro přípravu povrchu pro nanášení laku je nutné jej pečlivě ošetřit voděodolným brusným papírem P600-P800 za použití vydatného množství vody. Zpracování by mělo být prováděno kruhovým pohybem silou 3-5 kg, dokud nátěr zcela nezíská homogenní matný povrch. Poté by měl být povrch omyt vodou, vysušen, odmaštěn, dehydratován a zbaven prachu. Poté můžete aplikovat lak.

Lak se nanáší stejným způsobem jako základní nátěr a barva pomocí stříkací pistole s průměrem trysky 0,8-1 mm. Při nanášení laku je důležité si uvědomit, že musíte proces pokrytí povrchu sledovat ještě pečlivěji než při lakování, protože lak je průhledný a je mnohem obtížnější sledovat okamžik tvorby kapek. Po nanesení laku byste měli povrch vysušit stejným způsobem jako při sušení barvy (s předběžným udržováním při „pokojové“ teplotě po dobu 1-2 hodin) a po úplném zaschnutí povrchu musíte nechat lak zcela vyschnout za účelem získání konečné tvrdosti (až 2-3 dny, v závislosti na typu laku). Poté můžete začít leštit. Za zmínku stojí, že některé typy laků (polyuretan, aryl-polymer atd.) mají zvýšenou tažnost a poskytují poměrně kvalitní a dokonce lesklý povrch. ale zároveň je nelze leštit, proto je třeba je nanášet se zvláštní opatrností, aby se na povrchu nevytvářely „nečistoty“.

K vyleštění lakovaného/lakovaného povrchu použijte v případě potřeby brusný papír P1200-P1500 s velkým množstvím vody. to je nutné pro konečné vyrovnání povrchu a odstranění mikročástic, které se na povrchu usadily během procesu sušení. Pak byste měli použít vibro-radiální leštící stroj s měkkým povlakem a speciálními leštícími hmotami pro hrubé, střední a dokončovací povrchové úpravy. Důležité je dodržovat základní pravidlo – lépe méně než více. Protože „podleštění“ lze vždy opravit a lak, který byl setřen do barvy, povede přinejmenším k nutnosti přelakovat povrch. Proto je lepší používat „hrubé“ leštící hmoty na minimum nebo je nepoužívat vůbec, protože, jak ukázala praxe, nejkvalitnějších výsledků se dosahuje při leštění pouze „finišovacími“ hmotami. To zabere více času, ale do určité míry to chrání před oděrem laku.

Na závěr této „krátké exkurze“ bych rád poradil více trpělivosti a píle těm, kteří si stanovili cíl
dosáhnout dokonalého výsledku. Některé body mohou v popisu procesů chybět, ale pokud něco není jasné, jak se říká, napište dopisy!

Šťastné malování a hladké silnice!