Roubování do koruny ovocných stromů – Ovocná školka LPH Makarevich v Ussurijsku.

Roubování je nejúčinnější metodou odrůdového zvelebení zahrady a rozšíření jejího sortimentu. A co je obzvláště atraktivní: není potřeba zvětšovat plochu osázenou ovocnými stromy. Koneckonců, roubováním na čtyři nebo pět stávajících stromů můžete získat 15-20 velmi odlišných odrůd. Lze je vybírat podle doby zrání, aby byl váš stůl rovnoměrně zásoben čerstvým ovocem od srpna do začátku zimy. Nejvhodnější dobou pro očkování je jaro. Ale mohou být vyrobeny v podmínkách Primorye i v zimě po 20. únoru, kdy denní teploty stoupají k plus 5-10°. V současné době se používá klínové roubování, protože kůra je stále zmrzlá a není možné použít jiné techniky roubování.

Pro pěstování cenných odrůd ovocných plodin na kostrotvorných se používají podnože jabloní Ranetka purpurova, Sibirka a jabloně mandžuské pro jabloně, hrušeň ussurijská pro hrušně, podnož sibiřské stepní třešně pro třešně západní, podnože slivoně ussuri a podnože meruňky mandžuské pro švestky a meruňky, pro broskvoně – sazenice švestky, meruňky a plstěné třešně.

Pro zahrádkáře, používající dobře vyvinuté 5-6leté podnože-kostotvorce, lze k roubování doporučit tyto výmladky jabloní: odrůdy Bellefleur-Kitaika, Slavyanka, Sharopay, Borovinka, Antonovka, Aport, Calville Snowy, White Naliv, Champagne, Repanka, Grushevka Moskovskaya, atd. , třešňové potomky: Vladimirskaya, Gorkovskaya, Alina, Raspletka; hrušky – Girinskaya, Pingoli, Bessemyanka, Bere zimní Michurina, Lampochka atd.

Zahradníci často chtějí nahradit jednu odrůdu ovocných stromů jinou, hodnotnější, nebo „polokultivované“ stromy, „divoké“ stromy, dobrými velkoplodými odrůdami. Roubování je nutné i při poškození stromů popáleninami a hlodavci.

Řízky na roubování – jednoleté porosty jabloní, hrušní, švestek, meruněk se sklízejí brzy na jaře, než začnou nabobtnat poupata, a skladují se v plastových obalech v lednici nebo ve sklepě při teplotě +1″ tak, aby do doba roubování pupeny na řízky nekvetou.

Pro většinu regionů kraje je nejlepší období pro přeočkování konec dubna – první polovina května, při aktivním toku mízy. Pro roubování se obvykle používá střední část sklizeného výhonku, protože vrchol většiny odrůd nedozrává dobře a spodní část řízku během skladování vysychá.

Při roubování se musí kambiální pletiva (tenká vrstva buněk umístěná pod kůrou) vroubku a podnože shodovat. Bez dodržení tohoto pravidla vakcína nezakoření.

Přeroubování se provádí podél hlavních kosterních větví skeletotvorné podnože, odolné proti mrazu a spálení sluncem, ve výšce 100-150 cm od povrchu půdy a 20-50 cm od báze kosterní větve.

Nejčastějšími a nejčastěji používanými metodami jsou: jednoduchá a zdokonalená kopulace, roubování z kůry, štěpování rozštěpu a roubování laterálního přeřezu.

Volba způsobu roubování závisí na tloušťce roubovaných komponent.

Roubování kopulací se tedy provádí, když podnož a potomek mají téměř stejnou tloušťku. Roubování za kůru se provádí, když má podnož v průměru 2-3 centimetry. Dělené roubování se používá na velmi silné větve o průměru 3-5 cm. A ještě silnější větve je lepší roubovat metodou bočního řezu.

Technika provádění očkování je následující.

S jednoduchým kopírováním Na podnoži a výmladku se udělají šikmé řezy dlouhé 2,5-3,5 centimetru a komponenty se na sebe přikládají v řezech tak, aby se kůra a kambium spojily. Místo roubování je pevně svázáno polyvinylchloridovou fólií, motouzem, izolační páskou a musí být potaženo zahradním hřištěm.

Vylepšená kopulace spočívá v tom, že se na úsecích podnože a vroubku provedou další podélné řezy.Při spojování šikmých sekcí se jazyk vroubku pokládá za jazyk podnože tak, aby se spojila kůra a kambium. Pokud nejsou průměry podnože a potomka stejné, zajistěte, aby kambium bylo zarovnáno na jedné straně.

Technika očkování: I – potomek; 2 – podnož; 3 – spojení se zlepšenou kopulací; 4 – metoda roubování kůry; a – potomek; b – podnož; c – řez v kůře pro vložení odřezku.

Očkování proti kůrě používá se, když je tloušťka podnože 2,5-3 centimetry v průměru. Obvykle se na řízcích provádí šikmý řez a na mladých větvích podnože je nutné provést podélný řez kůry 2-2,5 cm.Kůra na starých větvích se od sebe odtlačí kostí nebo speciálním klínem. Řízek se vkládá tak, aby celý řez šel do řezu podnože. V závislosti na průměru podnože lze do konce v místě řezu naroubovat od dvou do 5-XNUMX řízků.

Roubování do rozštěpu vzniká, když větve podnože mají tloušťku 3-6 centimetrů v průměru. Hloubka štěrbiny by měla být přibližně 4-6 centimetrů. Odřezky vroubků jsou na obou stranách šikmo řezány ve formě čepele a vkládány do rozštěpu tak, aby kůra a kambium splývaly. Měly by být použity dva řízky, pouze jedna strana v kontaktu s kambiem podnože, takže toto roubování vyžaduje zvláštní péči.

Roubování v laterální incizi používá se k přeroubování větví v koruně stromu, stejně jako stromů zvěře, pokud okulant zemřel. Na podnoži se provede šikmý řez skrz choru a část dřeva o hloubce 1/3 jeho tloušťky se sklonem 20-30 stupňů a do něj se vloží vroubek ostřím o délce cca 2,5 cm. řez. Je důležité zajistit, aby kambium obou částí odpovídalo. Poté, co naroubované řízky začnou růst, horní část podnože se vyřízne.

Při přeroubování se používají řízky se 2-3 očky. Šikmé řezy se provádějí ostrým a čistým nožem. Musí být rovné a hladké, délka řezu musí být 3násobkem průměru řezu a místa řezu se nesmí dotýkat prsty. U podnožových dospělých ovocných stromů je místo roubování určeno průměrem kosterních větví, lepší je provést řez o průměru 3-7 centimetrů. Koruna musí být zcela oříznuta. Pouze v jeho spodní části lze pro zlepšení výživy roubů ponechat jednu nebo dvě větve 2.-3. řádu větvení, ale příští rok brzy na jaře se tyto větve odstraní.

Štěpy jsou svázány polyvinylchloridovou fólií, lze použít i elektroizolační pásku s lepicí vrstvou směrem ven. Páska se nanáší střídavě, bez mezer, blízko sebe, počínaje zdola a končí na řezu. Na mladých větvích a stromech se vazba odstraní měsíc po roubování a na dospělých – příští rok. Po vyvázání se otevřená místa řezů pečlivě zakryjí zahradním lakem a zakryje se i řez na konci řezu. Při jejím natírání by se zahradní lak měl dostat do praskliny větve, bude překážet jejímu přerůstání. Současně s odstraněním vazby (3-4 týdny po naroubování) se odstraní výhony vycházející ze spících oček podnože, aby nekonkurovaly roubovaným odrůdám.

Co dělat, když jsou kmeny cenných ovocných stromů všude kolem poničené hlodavci nebo úpalem? Tato poškození přeruší spojení mezi kořeny a korunou; stromy, i když později kvetou (kvůli zásobám živin), v létě usychají a odumírají.

Aby tedy takto poškozené stromy nevyschly, použijte roubování mostů. K tomu se pod poškozením provede řez ve tvaru T na kůře a nad poškozením se provede řez, který kopíruje obrácené „T“. Pomocí kosti nože mírně nadzvedněte kůru a zasuňte konce řízků do řezů, nejprve pod a poté nad poškozené místo. Řízky se odebírají z výhonků stejné odrůdy nebo z výhonků rostoucích na kořenech tohoto stromu.

Řez roste se stromem a stává se jakoby mostem, po kterém budou do koruny proudit živiny. Strom bude žít a nést ovoce.

Podnože v zimě

V posledním zimním měsíci v našem severozápadním regionu je stále poměrně chladno: vítr, sněžení a často mrazy.

A co je nejdůležitější, únor je nebezpečný pro zimování ovoce a bobulovin kvůli prudkým změnám teplot, takže je nutné neustále dbát na to, aby kmeny a základy kosterních větví ovocných stromů a keřů bobulí byly pod sněhovou pokrývkou. Za tímto účelem byste při návštěvě zahrady v zimě měli pokračovat v práci na hromadění a konzervaci sněhu.

Únor je nejvhodnější doba pro zimní roubování, s jehož pomocí může zahradník pěstovat sazenice odrůd, které potřebuje. K tomu je třeba na podzim připravit podnože, tedy rostliny, na které budou naroubovány řízky požadovaných odrůd. Můžete použít klonální podnože, wildings vypěstované ze semen nebo kořenové části o tloušťce tužky a 15-20 cm dlouhé, nejlépe s rozvětvenou spodní částí.

Podnože vykopané před zamrznutím zeminy vložíme do krabice, kbelíku nebo igelitového sáčku, kořeny zasypeme vlhkým pískem, mechem nebo pilinami a uložíme do sklepa při teplotě 0–3 °C. Pokud je podnoží málo, lze je uchovávat v igelitovém sáčku v lednici pod mrazákem, odříznout vršky pro úsporu místa a ponechat 15–20 cm od kořenového krčku. Řízky porostu, připravené na podzim, lze skladovat v sáčku spolu s podnožemi nebo je seříznout bezprostředně před roubováním, pokud nedošlo k zimnímu poškození.

Den před roubováním se podnože přenesou do teplé místnosti. Bezprostředně před roubováním se důkladně omyjí a poškozené části kořenů se odříznou na zdravé místo. Roubování se provádí blíže ke kořenovému krčku a na kořenových řízcích – v jejich horní části.

Roubování lze provádět různými způsoby, ale nejspolehlivější splynutí poskytuje metoda vylepšené kopulace (zadek s jazykem). Tato metoda je poměrně jednoduchá a zvládne ji každý zahradník. Za tím účelem se odebere řízek se třemi očky a na něm a na podnoži se ostrým roubovacím nožem udělají stejné šikmé řezy stejné délky (asi 3 cm). Poté se na obou řezech provedou podélné řezy ve vzdálenosti jedné třetiny délky řezu od jeho horního konce a opatrně se rozštípnou nožem, aby se vytvořily jazýčky.

Vylepšená kopulace:
a – příprava podnože;
b – příprava řízku;
in – hotový řez pořezu;
g – připojený štěp;
d – dokončené očkování

Řezy roubovacích komponentů jsou zarovnány tak, aby jazyk vroubku zasahoval do mezery na řezu podnože (viz obr.). Je-li podnož silnější než výmladka, roubovací komponenty se na jedné straně zarovnají tak, aby se kůra spodního konce vroubku kryla s kůrou podnože, a přečnívající část podnože se odřízne. Místo roubování je obvázáno. Při roubování v zimě je nejlepší použít materiál, který se snadno rozkládá, např. papírový provázek, který se pak rozpadne bez zařezávání do rychle houstnoucí rostliny. Nejprve se musí rozvinout do úzkého pruhu. Při vázání uchopte podnož levou rukou, pravou rukou pevně obtočte roub a vázání zajistěte uzlem.

Místo roubování a všechny řezy, včetně horní části řízku, jsou pokryty zahradní smolou. Poté se rouby umístí do krabice, jejíž dno a stěny jsou vyloženy fólií, na několika místech naříznuté, aby odváděla přebytečnou vlhkost.

V boxu se rouby posypou vlhkým pískem, napařenými pilinami zbavenými kousků kůry nebo rašeliníku a udržují se při teplotě 20-25 °C (ne nižší než +18 °C) po dobu 8-10 dnů. Tato doba stačí k vytvoření kalusu (vliv v místě fúze) na řezech. Piliny nebo mech musí být neustále navlhčeny.

Poté se krabice s očkováním přenese do studeného suterénu nebo se umístí do hromady sněhu až do jarní výsadby na místě. To se provádí, aby se zabránilo předčasnému klíčení pupenů na řízcích, když teplota stoupá.

Pro urychlení růstu sazenic se vysazují do igelitových sáčků o rozměrech cca 30×20 cm s ustřiženými rohy pro odvod přebytečné vody. Pytle se naplní travno-humusovou zeminou nebo směsí rašeliny a písku (1:1) a do každého sáčku se přidá 20 g superfosfátu.

Roubování (po vytvoření náletu) se sází svisle do pytlů, na povrchu ponechá pouze horní pupen řízku a pytle se umístí do světlé, teplé místnosti nebo skleníku.

Další péče o rostliny spočívá v pravidelné zálivce a po zahájení růstu týdenním přihnojování dusíkatými draselnými hnojivy. Lze je vysadit na trvalé místo v květnu až červnu, nejlépe za deštivého počasí.

Pokud byly na podzim připravovány řízky pro zimní roubování, je nutné systematicky kontrolovat jejich stav: neměla by se na nich objevit plíseň, ani zasychat nebo rašit pupeny. Nejbezpečnější je skladovat řízky v chladničce poté, co je předem zabalíte do vlhkého hadříku a igelitové fólie, nebo na hromadu sněhu o výšce alespoň 0,8 m, chráněnou před myšmi a pokrytou pilinami, které zabrání jarnímu tání řízků. sníh.

Řízky jabloní a jiných dřevin k roubování lze připravovat v zimních měsících, ale pouze pokud je nepoškodil mráz nebo náhlé změny teplot. Chcete-li to zkontrolovat, odřízněte několik řízků a vložte je do vody při pokojové teplotě, aby vyrostly, a zakryjte je plastovým obalem, aby se zabránilo vysychání.

jablečné řízky

Po 2-3 týdnech můžete posoudit stupeň poškození výhonků tím, že na nich provedete podélné řezy ostrou břitvou na několika místech. Pokud je barva všech pletiv světle zelená, znamená to, že řízky nejsou poškozeny a jsou vhodné k roubování. U poškozených řízků dřevo, kůra a kambium hnědnou, očka při podélném řezu mají také hnědou barvu. Takové řízky nelze použít pro roubování.

V únoru se semena těch druhů, jejichž doba stratifikace je asi tři měsíce, vykládají ke stratifikaci (určité podmínky přípravného období vegetačního klidu – zrání). Zahradníci mohou semeny množit vždy plodící jahody, kdouloň japonskou, arónii černou atd.

Za tímto účelem udržujte semena asi hodinu v roztoku manganu, abyste je chránili před plísní a hnilobou. Poté se smíchají s vypraným, navlhčeným pískem a vloží do sáčků z nerozložitelné, ale prodyšné tkaniny (například nylonové punčochy). Sáčky se semínky se vloží do dřevěné krabice nebo květináče a umístí se do tmavé místnosti (suterén) při teplotě 3-5°C.

V budoucnu jsou čas od času zkoumány a navlhčeny. Jakmile se většina semen „vylíhne“ (začnou se objevovat bílé klíčky), je třeba je přemístit na chladnější místo (kolem 0°C), aby se předešlo předčasnému vyklíčení před výsevem.

G. Alexandrova,
kandidát zemědělských věd