Broušení dřeva – Zpracování dřeva broušením

Broušení dřeva musí být provedeno tak, aby po dokončení všech prací nebo před nátěrem, nanášením laku, mořidla, jiného nátěru nebo před jiným zpracováním vznikl rovný a hladký povrch dřevěné části. Výsledkem je, že hotový výrobek dostává požadovanou kvalitu a ideální tvar.

Metody broušení dřeva

Broušení dřeva lze provádět dvěma hlavními způsoby:

Je výhodnější brousit dřevo ve velkých objemech strojově, pro které se používají následující typy speciálních brusek:

Nejúčinnější a nejproduktivnější jsou stroje excentrického typu, které poskytují dobrou úroveň odizolování a zanechávají malé zbytky. Práce s kotoučovým strojem zabere hodně času, zatímco pásový je vhodnější pro odstranění velké vrstvy dřeva, ale zároveň zanechává mnoho defektů. Hlavní nevýhodou strojního broušení je vznik zvlněných stop na ošetřeném dřevě.

V každém případě i po použití brusky musí být dřevěný povrch opracován ručně, aby se odstranily všechny nerovnosti, škrábance a jiné chyby a dosáhlo se požadovaného stupně hladkosti. Ruční zpracování umožňuje efektivně zpracovávat i těžko dostupná místa a složité reliéfy dílů a také kontrolovat kvalitu přímo během pracovního procesu. Ruční technika je zvláště důležitá, když je nutné brousit mezivrstvy dokončovacích nátěrů – s tak jemnou prací jen to dává dobrý výsledek.

Zpracování dřeva se provádí ručně pomocí brusného papíru. Někdy je možné použít pilníky a rašple.

Broušení dřeva lze provádět dvěma způsoby – za sucha a za mokra. Každá technika má své výhody a nevýhody. Takže při broušení za sucha se brusivo využívá co nejefektivněji, je snazší řídit proces, aby se včas opravily případné chyby. Mezi nevýhody patří rychlé zanášení brusného papíru odpadními částicemi a nutnost jeho časté výměny.

Broušení za mokra se provádí navlhčením povrchu mýdlovou vodou, lakovým benzínem, minerálním olejem nebo jiným speciálním přípravkem. Brusný materiál se zároveň pomaleji zanáší, takže může pracovat mnohem déle. Nevýhodou je, že při práci vzniká směs dřevní štěpky a pěny, která pokrývá povrch a znemožňuje vidět výsledek broušení. Pro zlepšení viditelnosti je nutné povrch pokaždé otřít, čímž se prodlouží doba zpracování.

Brusivo pro broušení dřeva

Při ručním broušení dřeva se používá brusný papír. Taková tkanina na bázi papíru nebo tkaniny s nanášenými řeznými částicemi se vyrábí v několika typech v závislosti na typu abrazivního materiálu:

• s povlakem z karbidu křemíku;
• s korundovými zrny;
• s granátovým jablkem;
• s oxidem hlinitým.

Brusné plátna se také liší velikostí abrazivních částic, jsou to:

• velmi hrubé a hrubé (hrubozrnné);
• střední (se střední zrnitostí);
• tenké a velmi jemné (jemnozrnné).

Zrnitostí brusného papíru se rozumí počet buněk síta (v 1 palci čtvereční), kterými se prosévají abrazivní částice. Proto čím menší buňky, tím tenčí a hladší plátno a větší číselné označení zrnitosti. Tento ukazatel se pohybuje od 36 do 2000 jednotek, ale při práci se dřevem se v zrnitosti častěji používají následující typy brusného papíru:

• 80, 100, 120, 150, 180 – při zpracování měkkého dřeva;
• 200, 240, 280 – pro konečné leštění a zpracování tvrdého dřeva.

Při ruční práci nejprve vezměte hrubý smirkový papír, postupně přejděte na jemnější, abyste odstranili stopy předchozího brusiva.

Při použití úhlové brusky většinou volíte lamelové kotouče zrnitosti, která je určena pro práci se dřevem.

Vlastnosti broušení dřeva

Broušení dřevěných výrobků se provádí za účelem úplného odstranění všech vad z povrchu. Dřevo je považováno za měkký materiál, takže jeho zpracování má své zvláštnosti.

Struktura dřeva je heterogenní, jednotlivá místa mohou být tvrdší (např. začátek uzlu) nebo měkčí než hlavní zpracovávaná hmota. Dřevo má navíc vláknitou strukturu a vlákna se mohou lišit šířkou a hustotou. Při broušení dřeva byste měli vždy začít s hrubším brusným papírem. Pokud vezmete jemnozrnný papír, velmi rychle se stane nepoužitelným kvůli ucpání pórů odpadními částicemi a prachem. Je nutné pracovat se speciálním blokem, na kterém je připevněn brusný papír. V tomto případě bude zpracování probíhat rovnoměrně díky přítomnosti měkkého těsnění mezi tyčí a brusným materiálem.

Brusné pohyby by měly být lehké, bez nadměrného tlaku a měly by být prováděny podél vláken dřeva. Broušení napříč nebo diagonálně může vážně poškodit povrch a dokonce zničit součást.

Tesařští odborníci a řemeslníci dávají následující doporučení:

• Pro správnou přípravu povrchu pro následnou úpravu je třeba začít pracovat s brusným papírem se zrnitostí 120 nebo 150 jednotek a poté přejít na zrnitost 180 jednotek. Tímto způsobem můžete dosáhnout požadovaného stavu dřevěného povrchu před aplikací oleje, laku, mořidla nebo jiného nátěru.
• Pokud je požadováno nanášení vrchního nátěru vrstva po vrstvě, je nutné mezibroušení. V tomto případě je každá vrstva dřeva broušena brusným papírem o zrnitosti 280 a pro konečné vyleštění můžete použít brusný papír o zrnitosti 400. Pro získání ideálního lesklého povrchu je vhodná jemnozrnná utěrka (P600).
• Pro konečnou kontrolu kvality ošetřeného povrchu je třeba jej navlhčit mokrým hadříkem. Po zaschnutí budou patrná všechna vystouplá nezpracovaná jemná vlákna a konečné leštění bude snadné, proces a výsledek mohu kontrolovat očima.

Práce se dřevem je dostupná každému. Výběrem správného nástroje a dodržováním všech rad zkušených truhlářů můžete dosáhnout vynikajících výsledků při broušení dřevěných povrchů.

Při výběru brusného papíru pro práci se dřevem je nejdůležitější zrnitost (granulace) papíru, která musí přesně odpovídat parametrům dřeva. Zrnitosti jsou nejčastěji klasifikovány jako hrubé (40-60), střední (80-120), jemné (150-180), velmi jemné (220-240) a ultrajemné (280 a výše).

Základním pravidlem je, že byste měli vždy začít s papírem s větší zrnitostí a při práci přecházet na papír s menší a menší zrnitostí (vyšší index). Díky tomu bude ošetřený povrch hladký a bez viditelných vad.

Pokud pro zdánlivé pohodlí použijete pouze jednu zrnitost, nedosáhnete dobrého efektu – špatně vybraný papír se rychleji opotřebuje a usazené prachové částice mohou při strojovém zpracování povrch poškrábat nebo spálit.

Výběr a změna velikosti zrna

Technikou doporučovanou profesionály je postupný přechod od papíru s hrubým zrnem k papíru s jemným zrnem, aniž by došlo k přeskakování velikostí.

Prudká změna abrazivní frakce oproti očekávání čas neušetří, naopak v případě tvrdého dřeva může příliš tenký papír prodloužit pracovní dobu i více než dvojnásobně.

Když není možné přepínat mezi následujícími granulacemi, můžete jednu z nich přeskočit, například přejít z P100 na P150 (vynechat P120), ale v závislosti na typu brusného papíru a dřeva můžete dosáhnout horšího výsledku, patrného pouze po lakování.

Přeskočení jednoho zrnka je méně nebezpečné u porézního dřeva, jako je dub nebo jasan, než u tvrdších dřev.

Je velmi důležité pamatovat na to, že před broušením jemnějšími granulemi musíte z broušeného povrchu opatrně odstranit prach. Prach a abrazivní částice z předchozího kroku broušení zanechají na povrchu škrábance, které se obtížně odstraňují.

Největší problémy jsou rozhodování, kterou granulaci papíru začít zpracovávat a kterou dokončit. U neošetřeného dřeva je běžné začít se zrnitostí 80-100.

Pamatujte, že papír až do zrnitosti P80 se používá k dodání konečného tvaru leštěným prvkům a také umožňuje odstranit promáčkliny, poškození dřeva a stopy po tesařství. Samozřejmě, když je hodně brusného materiálu, vyplatí se použít silnější papír – P60 nebo P40.

Další zpracování tenčím papírem (P100 a vyšší) je určeno pouze k odstranění nerovností a škrábanců, které vznikly při prvotním broušení. Dokončit práci zrnitostí 180 nebo 220 bude stačit – takto upravený povrch vypadá zcela hladce a připravený například k lakování.

Pokud chceme použít laky na vodní bázi, pak je lepší použít papír o něco tenčí – například 240 nebo 280. Je vhodné připomenout, že efekt úplné a dokonalé hladkosti zajišťuje nikoli broušení, ale nátěr.

Použití zrnitosti nad 220 by mělo být zvažováno kriticky z hlediska barev nebo laků, které budou následně použity. Nátěr hůře drží na příliš hladkém povrchu dřeva a může se odlupovat. V závislosti na použité finální granulaci může být odstín dřeva po lakování nebo moření různý (z důvodu různé nasákavosti).

Písek pouze podél vlákna dřeva

Dřevo je houževnatý materiál a většina brusných zrn v běžném brusném papíru není dostatečně ostrá, aby prořízla jeho zrno. Broušení láme dřevěná vlákna spíše než je řeže, takže broušení přes vlákno je spíše podkopává než odstraňuje. Výsledkem je drsný povrch a nad ním vyčnívající uvolněná vlákna.

Tento typ broušení také zanechává hluboké a nevzhledné škrábance, zvláště patrné po naolejování dřeva nebo nanesení barevného laku. U tvrdších dřev, jako je dub, je zrno často vytaženo smirkovým papírem a zanechává hluboké „díry“ nebo „jámy“.

Často se říká, že postačí pouze konečné zbroušení podél vlákna dřeva. To není pravda – zrna brusného papíru, dokonce i v rámci stejné granulace, mohou mít různé velikosti a zanechávat stopy různé hloubky.

Finální broušení je nemusí zcela odstranit, takže je pravděpodobné, že ne všechny škrábance budou odstraněny a broušení bude muset být provedeno od úplného začátku.

Rovnoměrně rozložte tlak

Když držíte v ruce kousek smirkového papíru, dejte pozor, abyste ho prsty nestiskli jen na jednom místě. Nerovnoměrný brusný tlak, zejména na měkkém dřevě, vytvoří hluboké skvrny, které se obtížně odstraňují.

Nejlepším řešením problému je použití brusného bloku obaleného brusným papírem. K dispozici jsou také předem vyrobené kostky z tvrdé pěny potažené abrazivním materiálem. Pokud vám toto řešení nevyhovuje, můžete papír jednoduše přeložit na tři – tužší povrch lépe rozloží tlak. Navíc, když je jedna strana opotřebovaná, můžete přehyb převrátit, aniž byste přerušili práci, nebo jej rozložit a znovu složit.

Při broušení vypouklých ploch nebo malých dílů může pomoci houbový brusný papír nebo speciální brusné kotouče (papírové houbičky jsou většinou pružnější a šetrnější).

Povrch pravidelně čistěte

Nečistoty na dřevěném povrchu mohou samy o sobě působit jako brusný papír, který nelze ovládat. Vyplatí se pravidelně odstraňovat prach jak z povrchu, tak z použitého brusného papíru. To je nutné provést při změně zrnitosti papíru na jemnější – při broušení zůstávají ve dřevě brusná zrna a zbytky pryskyřice, kterou byly slepeny a jsou na první pohled neviditelné.

Snažte se vlákna nezvedat

Častým problémem, který se objevuje nejčastěji po nanesení první vrstvy vodouředitelného laku nebo mořidla, jsou tzv. vzlínající vlákna. Způsobují drsnost povrchu a mohou výrazně zhoršit vzhled. Někdy se to stane i bez lakování, pokud jednoduše necháte obroušené dřevo několik dní, i když předtím byl povrch dokonale hladký na dotek.

Důvodem je to, že část vláken naříznutých při broušení dřeva se vtlačí do jeho povrchu. Do určité míry se může jednat i o vlákna slisovaná, například při hoblování nebo jiném strojním zpracování.

Při změně vlhkosti dřeva jeho buňky absorbují vodu, čímž mírně změní svůj tvar a narovnají vlákna – způsobí jejich vyčnívání nad jeho povrch.

Existuje několik způsobů, jak se tomuto problému vyhnout:

• Je-li doba mezi broušením dřeva a natíráním/lakováním značná (např. několik hodin nebo dní), vyhněte se změnám vlhkosti. To platí jak pro změny vlhkosti v místnosti, tak pro odpovídající předkompenzaci vlhkosti dřeva.
• Dřevěný povrch po broušení lehce navlhčete destilovanou vodou (koupíte v obchodech jako vodu do žehliček, nebo v lékárnách – hlavní je, že není navoněná). Jakmile je povrch suchý, lehce obrouste odkryté zrno stejnou zrnitostí, se kterou jste dokončili broušení. V případě potřeby můžete použít o něco jemnější granulaci.
• Po nanesení první vrstvy laku počkejte, až dobře zaschne, a povrch lehce přebruste brusným papírem o zrnitosti 320. Tím nejen odstraníte nerovnosti, ale také připravíte povrch pro nanesení druhé vrstvy.